Андрей Смирнов
Время чтения: ~18 мин.
Просмотров: 0

Какие причины детонации инжекторного двигателя самые распространённые?

Неудовлетворительное качество бензина

Бывает и так, что вы используете бензин с подходящим октановым числом, но детонация при выключении зажигания всё равно происходит. Причина в том, что недобросовестные владельцы АЗС пытаются самостоятельно увеличить значение октанового числа путём добавления в него сжиженного метана или пропана. Такая самодеятельность приводит к появлению низкокачественного топлива, которое и является причиной детонации. Так как метан и пропан быстро испаряются, а бензин, имеющий низкое октановое число, остаётся в топливном баке автомобиля. В результате самовоспламенения такого топлива, образуется нагар, который вызывает калильное зажигание (воспламенение топлива от образовавшегося нагара и раскалённых электродов), а двигатель не прекращает свою работу даже после того, как было выключено зажигание.

Конструктивные особенности двигателя

Детонация может возникнуть и по причине конструктивных особенностей двигателя, например, таких как:

  • конструкция камеры сгорания;
  • конструкция днища поршня;
  • степень давления;
  • размещение свечей зажигания и т. п.

Например, чем выше степень давления, тем двигатель более склонен к детонации.

Условия эксплуатации

Некоторые условия эксплуатации автомобиля также являются причиной появления детонации. Так, если автомобиль долго движется с невысокой скоростью и при повышенной передаче, то происходит повышенный нагрев деталей, что, в свою очередь, приводит к описываемому процессу, даже в случае выключенного зажигания.

Неверная подборка свечей зажигания

Часто автовладельцы пренебрегают советами производителей и приобретают не рекомендованные к использованию свечи зажигания, а более дешёвый вариант. Но свечи зажигания работают в максимально точных условиях и контролируют внутреннюю среду мотора. Поэтому неправильная их подборка приводит к повышению температуры нагрева ходовых частей, что является причиной детонации при выключении зажигания.

Видео о причинах детонации топлива

Способы проверки исправности датчика детонации

Диагностику датчика можно произвести различными способами, в том числе, не имея специального диагностического сканера, наиболее простой вариант – снять деталь с двигателя, выполнить ее визуальный осмотр. На ДД не должно быть видимых следов прогара, трещин, сколов, окислившихся контактов, также обрыва подходящих проводов. Достаточно часто здесь встречается плохое соединение в штекере, поэтому на это следует обратить больше внимания. Датчики детонации бывают нескольких видов, наиболее распространенный из них – широкополосный, это деталь в виде толстой шайбы с отводом под контакты, и такой же тип, но с проводами в изоляции, в некоторых случаях ДД можно проверить на месте, без снятия элемента с ДВС.

Первый вариант проверки датчика:

  • снимаем керамический элемент с движка;
  • к контактам 1 и 2 подсоединяем мультиметр, выставляем на приборе предел 200 мВ;
  • ударяем по датчику, или сдавливаем его, через 1-3 секунды мультиметр должен менять показания, если прибор не реагирует, проверяемая деталь, возможно, неисправна;

Однако у этого способа есть недостаток, так как не все датчики «прозваниваются» с помощью постукивания на вольтметре, в некоторых случаях (зависит от конкретной модели авто) уловить импульс можно только с помощью осциллографа. Еще минус – не до каждого элемента на машине легко добраться, чтобы произвести демонтаж детали, приходится много затрачивать времени, производить разборку.

Другой метод достаточно простой и эффективный, тем более что снимать ДД и замерять параметры не нужно:

  • запускаем мотор, выставляем дроссельной заслонкой 1500-2000 об/мин (можно это делать с помощником, другой вариант – проложить какой-либо предмет между дросселем и регулировочным винтом);
  • берем в руки гаечный ключ, во время работы ДВС стучим им по датчику детонации;
  • если ДД работает исправно, при постукивании будет происходить заметное снижение оборотов.

При установке датчика нужно хорошо очистить его металлическую плоскость, также поверхность блока цилиндров для обеспечения надежного контакта, крепить лучше не болтом, а сажать на шпильку. Не помешает все металлические части обработать WD-40 или другим подобным составом, усилие затяжки гайки – 15-20 Н·м, перетягивать нельзя, иначе не исключена возможность срыва резьбы.

Еще способы проверки ДД – замеры сопротивления или емкости на контактах, для иномарок нормальным сопротивлением считается 500-600 кОм, емкость должна находиться в пределах 800-1500 pF. Сопротивление так же, как и напряжение, меняется при постукивании, при исправном датчике оно увеличивается до 800-1300 кОм.

Риски и разновидности

Столкнуться с детонацией в жару и на газу, при холодном моторе и даже выключенном двигателе, как оказалось, не проблема. Но автомобилист должен понимать, с чем именно он имеет дело, и чем подобные явления могут обернуться.


Почему не работает парктроник: основные причины и неисправности

Рубрика: Ремонт своими руками

Фактически речь идет о сильном взрыве внутри двигателя. Как вы понимаете, ничего хорошего в нем нет. Это очень опасно для ДВС. Самая большая нагрузка приходится на цилиндры, что в итоге может повлечь за собой полный выход из строя всего силового агрегата. Первой обычно срывает прокладку ГБЦ. Поскольку она не может выдерживать повышенные нагрузки механического и термического типа, в лучшем случае при детонации придется ее заменить. Если ситуация более сложная, тогда выйдет из строя коленвал, головка блока, цилиндро-поршневая группа и пр.

Как вы понимаете, намеренного желания столкнуться с подобным нет ни у кого. Но порой не всем удается предотвратить возникновение такой ситуации.

Причем не так важно, какой автомобиль у вас в распоряжении. Это может быть старенький ВАЗ 2109, более свежая Лада Гранта, или вовсе какой-нибудь Фольксваген Пассат или Форд Экоспорт последнего поколения

Еще стоит учесть наличие 2 разновидностей детонации.

  • Допустимая. Большинство автомобилистов даже не замечают, когда она возникает. И в этом ничего страшного нет. Такая детонация актуальна в ситуациях, когда существенно повышаются обороты. Причем сразу же эффект взрыва пропадает. Подобное явление актуально в моторах с повышенным крутящим моментом, большим объемом двигателя и высоким уровнем мощности;
  • Недопустимая. Именно о ней и идет речь в рамках нашего материала. Проявляется в условиях повышенной нагрузки на мотор и высоких оборотах. Порой хватает буквально несколько секунд, чтобы мотор вышел из строя под воздействием детонации.

Думаю, теперь всем стало понятно, насколько это плохо, когда двигатель детонирует. Можно переходить к следующим вопросам.

Что такое детонация двигателя?

В норме для начала процесса сгорания топлива необходимо не только перемешать топливо с воздухом в нужной пропорции, но и дать такой смеси необходимую энергию. В бензиновых двигателях эту энергию даёт искра от свечи зажигания. Бывают случаи, когда происходит самопроизвольное неконтролируемое возгорание воздушно-топливной смеси в цилиндрах двигателя. Этот процесс носит название «детонация».

Во время нормальной работы двигателя пламя распространяется со скоростью примерно 20-30 м/с, в результате детонации скорость распространения этого пламени увеличивается в десятки раз и составляет до 2000 м/с. В результате вы услышите металлический звук, который в простонародье называют «стуком пальцев». Этот звук возникает из-за того, что взрывные волны ударяются о стенки цилиндров. При детонации мощность двигателя существенно снижается, а топливный расход, наоборот, повышается.

Детонация способна происходить и при заглушённом моторе. В таком случае даже при выключении зажигания, мотор не перестаёт работать. Обычно, такая работа продолжается пару-тройку секунд, но иногда её длительность может достигать и 15–20 секунд. Нормального режима детонации не существует и, если в автомобиле происходит этот процесс, то необходимо принять все меры для его устранения.

Совет: чтобы заглушить двигатель, работающий после выключения зажигания, необходимо подать в двигатель топливо, которое понизит его температуру, тем самым, устранив условия необходимые для самопроизвольного возгорания, методом сильного нажатия на педаль газа.

Детонация мотора при выключении

Часто водители и собственники машин путают появление детонации на холодном двигателе с вибрацией или неустойчивой работой ДВС, все-таки взрывное воспламенение топливовоздушной смеси в основном происходит из-за чрезмерного давления в цилиндрах при повышенной температуре, а с подтраиванием мотора это не всегда связано. Причиной неустойчивой работы движка, особенно на холостом ходу, может быть:

  • оборванные подушки двигателя или КПП;
  • неисправность датчиков расхода воздуха или регулятора холостого хода;
  • неотрегулированные (зажатые) клапана;
  • обедненная смесь;
  • пропуск искры на свечах зажигания;
  • пробивающие высоковольтные провода;
  • неисправный модуль зажигания.

Еще достаточно распространенное явление – детонирование мотора после выключения зажигания, проявляется это следующим образом:

  • воспламенения топлива искрой не происходит, но коленчатый вал продолжает вращаться рывками с разной частотой;
  • продолжительность такого цикла может быть от 2-3 до 20-30 секунд;
  • коленвал может почти совсем остановиться, но затем не исключено повторение хаотичного вращения.

Самодетонация происходит из-за очень сильного перегрева двигателя, она наиболее характерна для карбюраторных ДВС, еще подобное явление имеет название «дизелинг». На инжекторах процесс такого рода возникает значительно реже, преимущественно по причине отказа ДД, в жаркую погоду, при запуске двигателя на холодную детонация не проистекает, слишком мала температура внутри цилиндров. Еще причины дизелинга – повышенное нагарообразование в цилиндрах, установка свечей с низким калильным числом на высокофорсированный мотор. Поэтому для устранения такого дефекта в некоторых ситуациях достаточно просто поменять свечи, подборку деталей рекомендуется выполнять в соответствии с рекомендациями изготовителей, для этого разработаны специальные таблицы подбора.

Детонация – что это такое

Детонация – это просто неправильное сгорание смеси. Но если вовремя не предпринять мер, то детонация двигателя ВАЗ может иметь сильные негативные последствия. Особенность этого эффекта кроется в самовоспламенении горючей смеси за счет воздействия высоких температур и давления в цилиндрах.

При нормальной работе двигателя сгорание горючей смеси проходит в три этапа.

  1. Индукционный, проходит на подходе поршня к верхней мертвой точке. При этом этапе происходит начало возникновения очага пламени от искры, который в дальнейшем формирует фронт пламени, причем все это сопровождается неинтенсивным нарастанием давления в камере сгорания.
  2. Формирование и прохождения фронта пламени по камере сгорания, в результате чего основная масса смеси сгорает, и сопровождается это все резким возрастанием давления и температуры.
  3. Догорание остатков смеси, которые остались за фронтом, а также находящихся возле стенок цилиндра. Вот между переходом от второго этапа к третьему и возможно возникновение детонации. Высокая температура и давление, которое возникает при втором этапе, приводит к появлению быстротекущих химических реакций в несгоревшей смеси, в результате чего она самовоспламеняется. Такое горение происходит очень быстро (до 1200 м/с) и в виде взрыва, сопровождающееся образованием ударных волн, имеющих разрушительный характер.

Эти волны приводят к разрушению пристеночных слоев газов, что обеспечивает повышение теплообмена, из-за чего стенки цилиндров и другие составляющие ЦПГ перегреваются. Также взрывная волна разрушает масляную пленку стенок, в результате чего повышается трение между цилиндрами и кольцами. Детонация имеет и механическое воздействие на элементы поршневой группы – резкое возрастание давление приводит к появлению ударных нагрузок на днище поршня, клапана, стенки цилиндров, приводя к их повреждениям. 

На рисунке показано, как происходит нормальное и детонационное сгорание топлива.

Слева – нормальное сгорание; справа – детонационное сгорание

Как убрать детонацию и методы профилактики

Выбор метода устранения детонации зависит от причины, которая вызвала этот процесс. В некоторых случаях чтобы от нее избавится приходится выполнить два и более действий. В общем случае методами борьбы с детонированием являются:

  • Использование топлива с параметрами, рекомендованными автопроизводителем. В частности, это касается октанового числа (нельзя занижать его). Необходимо заправляться на проверенных заправках и не заливать в бак всякий суррогат. К слову, даже некоторые высокооктановые бензины имеют в своем составе газ (пропан или другой), который недобросовестные производители закачивают в него. Это повышает его октановое число, однако ненадолго, поэтому старайтесь лить качественное топливо в бак своего автомобиля.
  • Установить более позднее зажигание. По статистике именно проблемы с зажиганием чаще всего являются причиной возникновения детонации.
  • Выполнить раскоксовку, почистить двигатель, то есть, сделать объем камеры сгорания нормальным, без нагара и грязи. Это вполне можно сделать самостоятельно в гаражных условиях, с использованием специальных средств для раскоксовки.
  • Выполнить ревизию системы охлаждения двигателя. В частности, проверить состояние радиатора, патрубков, воздушного фильтра (при необходимости заменить его). Также не забудьте проверить уровень антифриза и его состояние (если он давно не менялся, то лучше поменяйте).
  • У дизелей нужно правильно выставить угол опережения впрыска топлива.
  • Правильно эксплуатировать машину, не ездить на высоких передачах с малой скоростью, не перепрошивать ЭБУ с целью экономии топлива.

В качестве профилактических мер можно посоветовать следить за состоянием двигателя, периодически чистить его, вовремя менять масло, выполнять раскоксовку, не допускать перегрева. Аналогично поддерживать в исправном состоянии охлаждающую систему и ее элементы, вовремя меняйте фильтр и антифриз. Еще одна хитрость заключается в том, что периодически нужно давать двигателю поработать на повышенных оборотах (но без фанатизма!), делать это нужно на нейтральной передаче. При этом из двигателя под воздействием высокой температуры и нагрузки вылетают различные элементы грязи и мусора, то есть, он очищается.

Детонация обычно происходит на горячем двигателе. Кроме того, она более вероятна на моторах, которые эксплуатируются при минимальных нагрузках. Это связано с тем, что у них на поршнях и стенках цилиндров имеется много нагара со всеми вытекающими последствиями. И обычно двигатель детонирует на низких оборотах. Поэтому старайтесь эксплуатировать мотор на средних оборотах и со средними же нагрузками.

Отдельно стоит упомянуть про датчик детонации. Принцип его работы основан на использовании пьезоэлемента, который переводит механическое воздействие на него в электрический ток. Поэтому проверить его работу достаточно просто.

Первый метод — с помощью мультиметра, работающего в режиме измерения электрического сопротивления. Для этого необходимо отсоединить фишку от датчика, и вместо нее подключить щупы мультиметра

На экране прибора будет видно значение его сопротивления (в данном случае само значение не важно)

Далее с помощью гаечного ключа или другого тяжелого предмета ударить по болту крепления ДД (однако соблюдайте при этом осторожность, не переусердствуйте!). Если датчик исправен, то он воспримет удар как детонацию и изменит свое сопротивление, о чем можно будет судить по показаниям прибора

Через пару секунд значение сопротивления должно вернуться в исходное положение. Если этого не произошло — датчик неисправен

Если датчик исправен, то он воспримет удар как детонацию и изменит свое сопротивление, о чем можно будет судить по показаниям прибора. Через пару секунд значение сопротивления должно вернуться в исходное положение. Если этого не произошло — датчик неисправен.

Второй метод проверки более простой. Для этого нужно запустить двигатель и установить его обороты где-то на уровне 2000 об/мин. Открыть капот и с помощью того же ключа или небольшого молотка ударить по креплению датчика. Исправный датчик должен воспринять это как детонацию и сообщить об этом ЭБУ. Блок управления после этого даст команду на снижение оборотов двигателя, что можно будет явно услышать на слух. Аналогично, если этого не произошло — датчик неисправен. Этот узел ремонту не подлежит, и его нужно только менять целиком, благо, стоит он недорого

Обратите внимание, что при установке нового датчика на его посадочное место необходимо обеспечить хороший контакт между непосредственно датчиком и его системой. В противном случае он будет некорректно работать

Литература

  • Зельдович Я. Б., Компанеец А. С. Теория детонации. — М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1955. — 268 с.
  • Хитрин Л. Н. Глава IV. Процесс распространения пламени. Детонация // Физика горения и взрыва. — М.: Издательство Московского университета, 1957. — С. 255-314. — 452 с. — 20 000 экз.
  • Щёлкин К. И., Трошин Я. К. Газодинамика горения. — М.: Издательство Академии наук СССР, 1963. — 254 с.
  • Дрёмин А. Н., Савров С. Д., Трофимов В. С., Шведов К. К. Детонационные волны в конденсированных средах. — М.: Наука, 1970. — 164 с.
  • Ландау, Л. Д., Лифшиц, Е. М. § 129. Детонация // Гидродинамика. — Издание 5-е, стереотипное. — М.: Физматлит, 2001. — С. 668. — 736 с. — («Теоретическая физика», том VI). — ISBN 5-9221-0121-8.

Значение датчика детонации в электронной системе двигателя

На карбюраторных ДВС практически не было никакой электроники, поэтому с детонационными процессами бороться было сложно, а корректировка угла зажигания производилась вручную. Датчики детонации стали применяться с появлением инжекторов, позднее ДД появились и на дизелях, оснащенных электронным управлением. Принцип работы этого устройства заключается в том, что оно, контролируя уровень взрывного воспламенения, передает соответствующий сигнал на электронный блок управления, и ЭБУ, согласно полученным данным, корректирует автоматически угол зажигания, делая его гораздо позднее.

Даже если происходит сильная детонация, гибкая корректировка позволяет максимально смягчить детонационный стук, свести его практически на «нет». Правда, при этом теряется и динамика, машина при разгоне начинает «тупить», но глобального разрушения поршневой группы, цилиндров и камер сгорания не происходит. ДД практически всегда размещается на блоке цилиндров ДВС, в точке самого высокого нагрева, представляет собой пьезоэлектрический элемент, улавливающий все шумы и стуки, преобразуя механическую энергию в электрический сигнал.

Причины детонации двигателя

Мотор может детонировать на любом автомобиле: новом, старом, современном или уже снятом с производства. Не имеет особого значения тип силового агрегата, карбюраторный он, или применяется впрыск топлива.

На новых автомобилях устанавливается специальный датчик детонации двигателя (только для инжекторных силовых агрегатов). Это устройство дает возможность бортовому компьютеру регулировать работу мотора так, чтобы он не детонировал.

Современные автомоторы работают при больших степенях сжатия, поэтому риск, что топливовоздушная смесь будет детонировать, достаточно велик. Если датчик детонации двигателя неисправен, ЭБУ не может эффективно регулировать работу агрегата. Проблемы не заставят себя ждать.

Наиболее частые причины детонации двигателя при разгоне, на оборотах или на холостом ходу:

  • топливо низкого качества или с неподходящим октановым числом,
  • слишком большое упреждение зажигания,
  • обедненная топливовоздушная смесь,
  • нагар на стенках цилиндра,
  • низкокачественные или неподходящие по параметрам свечи зажигания,
  • перегрев двигателя из-за неисправности системы охлаждения.

Рассмотрим каждый пункт подробно, чтобы понять первопричину. Тогда будет легче исправить неполадку.

Топливо с неподходящим октановым числом или низкого качества

Если в двигатель попадает бензин с октановым числом ниже рекомендованного, детонация происходит с почти 100% вероятностью. Производитель автомобиля рассчитывает степень сжатия на определенный тип топлива, поэтому использование некачественного или неподходящего по октановому числу горючего приводит к детонации двигателя на холостом ходу или при разгоне.

Исправить качество топлива можно присадкой СГА.

Присадка в бензин СГА. Промывка форсунок и инжектора
Очищает и смазывает топливные насосы и форсунки, продлевает ресурс. Улучшает впрыск, что снижает расход топлива и повышает динамичность. Годится для любых бензиновых систем, включая TFSI, TSI, GDI, MDI.
подробнееотзывы

Неправильно настроенное зажигание

Стремясь повысить крутящий момент, некоторые умельцы изменяют заводские настройки системы зажигания. Если выставить слишком большой угол опережения, свеча будет давать искру раньше, чем поршень приблизится к ВМТ. Воспламенение произойдет раньше времени, когда горючее не полностью перемешалось с воздухом.

Неисправные свечи

Иногда причина детонации двигателя ВАЗ или другой марки автомобиля – неисправные или неподходящие по параметрам свечи зажигания. В этом случае искра может генерироваться не так, как рассчитывал производитель мотора. Несвоевременное искрение свечи – одна из распространенных причин проблем воспламенения топливовоздушной смеси.

Обедненная топливовоздушная смесь

В погоне за экономичностью автомобилисты могут специально обеднять топливовоздушную смесь. Это еще одна причина, почему возникает детонация двигателя. Из-за недостаточной концентрации паров горючего искра не может воспламенить смесь. При следующем цикле впрыска, наоборот, паров топлива становится больше нормы. Чрезмерно обогащенная смесь воспламеняется от сжатия раньше времени.

Нагар на стенках цилиндров

Часто причиной детонации двигателя на оборотах становится наличие отложений на внутренней поверхности камеры сгорания. Нагар раскаляется и выполняет функцию фитиля, воспламеняя топливовоздушную смесь. Кроме того, нагар увеличивает степень сжатия и топливо с данным октановым числом воспламеняется раньше из-за повышения температуры сжатия.

Очистка двигателя возможна специальной долговременной промывкой двигателя.

Мягкая промывка двигателя Супротек Апрохим
Для долговременной (до 200 км) мягкой промывки ДВС любого типа.
подробнееотзывы

Неисправность системы охлаждения

Также топливо детонирует, если в силовом узле неисправна охлаждающая система. При такой неполадке наблюдается детонация двигателя при разгоне. Под нагрузкой мотор перегревается, внутреннее пространство камеры сгорания раскаляется до температуры, когда пары бензина самовоспламеняются.

Ошибка p0328

Ошибка с кодом р0328 по определению означает что «выходное напряжение датчика детонации выше порогового значения» (обычно пороговое значение составляет 4,5 В). В английском варианте называется Knock Sensor 1 Circuit High. Данная ошибка является аналогом предыдущей, но отличие состоит в том, что в данном случае ее причиной может стать обрыв сигнальных/питающих проводов между датчиком детонации и электронным блоком управления или замыкание участка проводки до ЭБУ на “+”. Определения причины затрудняется тем фактом что такая ошибка гораздо чаще выскакивает не по причине проблем с цепью, а плохим поступлением топлива в камеру сгорания (бедная смесь), которое случается из-за забитых форсунок, плохой работе топливного насоса, некачественного бензина или смещения фаз и установкой раннего зажигания.

Внешние признаки

Косвенные признаки, по которым можно судить о том, что имеет место ошибка p0328, аналогичны описанным выше. В частности, активируется лампочка Check Engine на приборной панели, машина теряет свою динамику, плохо разгоняется. В некоторых случаях отмечается повышенный расход топлива. Однако перечисленные признаки могут указывать и на другие неисправности, поэтому нужна обязательная компьютерная диагностика.

Причину нужно искать изучив симптоматику, а сам поиск со снятия разъема подключения детонационного датчика на работающем двигателе. Необходимо измерить параметры показания и наблюдать за поведением работы мотора.

Причины возникновения ошибки p0328

Причинами возникновения ошибки р0328 могут быть следующие неисправности:

  • повреждение разъема датчика детонации или его значительно загрязнение (попадание мусора, моторного масла);
  • цепь упомянутого датчика имеет короткое замыкание или обрыв;
  • неисправен непосредственно датчик детонации;
  • имеют место электрические помехи в цепи датчика (наводки);
  • низкое давление в топливной магистрали автомобиля (ниже порогового значения);
  • использование неподходящего для данного автомобиля топлива (с низким октановым числом) или его низкое качество;
  • ошибка в работе электронной системы управления двигателем (сбой).

Еще одна интересная причина, которую отмечают автолюбители, заключается в том, что подобная ошибка может появиться в случае, если неправильно отрегулированы клапана, в частности, они имеют очень зазор.

Возможные варианты устранения неисправности

В зависимости от того, какими причинами была вызвана ошибка p0328, разными будут и пути ее устранения. Однако процедуры по ремонту полностью аналогичны описанным выше, поэтому просто перечислим их по списку:

  • проверить датчик детонации, его внутреннее сопротивление, а также значение выдаваемого им на ЭБУ напряжения;
  • сделать ревизию проводов, соединяющих электронный блок и ДД;
  • выполнить ревизию фишки, где подключается датчик, качество и надежность контактов;
  • проверить значение крутящего момента на посадочном месте датчика детонации, при необходимости установить нужное значение с помощью динамометрического ключа.

Как видите, процедуры проверки и причины, по которым появляются ошибки p0325, p0326, p0327 и p0328 во многом схожи. Соответственно, и методы их решения идентичны.

Помните, что после устранения всех неисправностей обязательно нужно стереть коды ошибок из памяти электронного блока управления. Сделать это можно либо с помощью программных средств (желательно), либо попросту отсоединив минусовую клемму от аккумуляторной батареи на 10 секунд.

Принцип работы аккумулятора

Батарея в автомобиле работает циклично, то есть сначала аккумулятор накапливает заряд, после чего отдаёт его, когда требуется завести двигатель. Во время таких циклов внутри АКБ происходит химическая реакция, когда из серной кислоты выпадают различные соли, которые оседают на пластинах из свинца, а в банках из электролита выделяется вода. Со временем концентрация и плотность электролита изменяется, что приводит к неправильной работе АКБ. Периодический замер плотности, позволит избежать разряжения батареи, которая будет служить максимально надолго. Поговорим поподробнее о том, как проверить плотность аккумулятора ареометром.

Внимание. Если показатель плотности оказался ниже нормы, то доливать в аккумулятор электролит не следует

Необходимо провести подзарядку батареи, что и позволит обеспечить необходимый показатель плотности.

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Максим Уваров
Наш эксперт
Написано статей
171
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации