Андрей Смирнов
Время чтения: ~19 мин.
Просмотров: 0

Устройство генератора на ваз 2110 (схема)

Замена заднего и переднего подшипников генератора Ваз 2110 (2114, 2112, 2111, 2115)

Перед тем как приступить к замене подшипника посмотрите подробное видео снятия генератора и его разборки.

Как снять и разобрать генератов ВАЗ 2010

Процесс по замене делиться на операции:

  1. Подготовительные мероприятия;
  2. Снятие, и дальнейший разбор механизма;
  3. Демонтаж старых деталей;
  4. Ремонт и установка новых деталей, замена, сборка, монтаж, проверка работоспособности узла.

Устройство генератора ВАЗ 21ХХ, подготовка к ремонту

Деталировка узла представлена на двух схемах, в собранном и разобранном виде.

Чтобы поставить подшипники подготовьте комплект инструмента:

  • Головки с трещоткой, ключи (27, 13, 10, 8, и на 17 – желательно два);
  • Минусовая, крестовая отвертки;
  • Тиски;
  • Молоток;
  • Пассатижи;
  • Съемник двух контактный с лапками;
  • Жидкость WD-40 и маркер.

Далее поставьте автомобиль на место с хорошим освещением над капотом, чтобы снять механизм без затруднений, откройте капот, найдите ремень на шкивах, а так же клеммы. Теперь переходим к снятию генератора и демонтируем подшипник.

Процесс демонтажа генератора и замена старых подшипников

  1. Сначала отсоединяем минусовую клемму аккумулятора, затем клеммы самого устройства. Для этого требуется открутить крепления этих клемм.
  2. Изучите схему крепежей, чтобы приступить к демонтажу механизма.
  1. Далее снимается защита картера, затем забираемся под машину. Далее откручиваем крепления, которые крепят генератор к раме (позиции 5, 2 на схеме). Подробно процесс показан на фото.
  2. Рукой придерживаем механизм при откручивании последнего крепежа.
  1. Вынимаем агрегат, убираем грязь, протираем ветошью. Резьбовые соединения смазываем WD-40.
  2. Теперь переходим к снятию защитной задней крышки из пластика на генераторе, делаем это аккуратно отверткой.

Внимание:

Внутри расположены хрупкие элементы (конденсатор, фиксаторы щёток, мост диодов, регулятор напряжения), освобождаем эти элементы от креплений и демонтируем, чтобы не сломать их при снятии заднего подшипника генератора.

  1. Откручиваем крепления щёткодержателей и регулятор напряжения крестовой отверткой. Последовательность показана на фото.
  1. После этого снимаем шкив с оси, зажимаем изделие в тиски.
  2. Разводным или другим ключом откручивается гайка на шкиве, чтобы вал не прокручивался, вставляем шестигранник в специальный паз на торце.
  1. Теперь снимаем шайбу и разбираем корпус агрегата, открутив соответствующие болты, перед этим обязательно сделайте метку положений половинок корпуса маркером. Весь процесс разборки показан на фотографиях.
  1. Снимаем пластиковый кожух и передний шарикоподшипник, получив доступ к якорю.
  1. Теперь спрессовываем задний подшипник генератора с якоря двумя способами:
  1. Используя съемник с двумя лапками;
  2. Без съемного устройства, используя два рожковых ключа на 19 (смотрите видео, как снять подшипник генератора без съемника).

Как без съемника снять подшипник с якоря генератора

  1. Далее выпрессовываем элемент качения из крышки генерирующего агрегата.
  2. Выбиваем молотком с оправкой под наружный размер шарикоподшипника (размеры см. ниже), так же подойдет головка на 27.

Важно знать:

Если корпус старой крышки исправен, то не покупайте новую вместе с шарикоподшипником, дешевле их поменять отдельно и оставить старую крышку.

Замена заднего и переднего подшипника генератора Ваз 2110

  1. Перед тем как сделать установку нового подшипника в генератор Ваз 2110 следует протереть ветошью посадочные поверхности (ротор, отверстие крышки корпуса).
  2. Далее аккуратно вынимаем уплотнение, добавляем густую смазку в шарикоподшипник, например Литол.
  3. Приступаем к запрессовке заднего подшипника на вал. Для этого закрепите узел в тисках, наставьте новую деталь на вал, при помощи трубы и молотка напрессуйте деталь на ротор. Усилие прилагаем строго на внутреннюю обойму.

Важно знать:

Подбирайте такую оправку (трубу), чтобы внутренний диаметр был больше диаметра оси, а внешний диаметр не больше внутреннего кольца шарикоподшипника. (Подойдет высокая головка на 21).

  1. Запрессовываем передний подшипник в переднюю крышку генератора при помощи старого элемента качения или головки на 27. Ровно, без перекосов вставляем новое изделие в отверстие, сверху ставим старый элемент, далее молотком забиваем деталь в отверстие. Усилие прилагаем только на наружное кольцо.
  1. После замены подшипников следует сборка механизма в обратной последовательности, устанавливаем его обратно на автомобиль. Порядок сборки посмотрите на видео.
  2. На этом замена окончена. Не забудьте почитать советы и рекомендации в конце статьи.

Замена подшипника генератора ВАЗ

Как снять генератор на ВАЗ-2112

Для более серьезной проверки устройство нужно снять. Генератор удерживается на кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки понадобятся ключи на 10 и 13, рожковый ключ на 17, а также монтировка и головка на 15. Первым делом снимают клеммы с аккумулятора. Затем ослабляют и снимают ремень, а затем демонтируют механизм натяжителя ремня. Далее – отсоединяются провода и отключаются разъемы. Устройство удерживается на длинном болте и гайке. Снять его не так уж просто. Поэтому вначале откручивают головкой кронштейны на блоке мотора. Они находятся на задней части установки. Затем разворачивают генератор, что поможет беспрепятственно открутить крепление оси. Оно вытаскивается вместе с втулкой, а после ось выбивается из кронштейна.

Порядок снятия

Чтобы произвести снятие генератора на ВАЗ 2110, нужно помнить, что правильный разбор – уже практически половина успеха. Производите действия в такой последовательности:

  1. Заехать на эстакаду или смотровую яму;
  2. Снять аккумулятор – он мешает подобраться к гайке, крепящей генератор;
  3. Отвернуть фиксирующую гайку вместе с планкой регуляции с помощью торцевого ключа на 17. Чтобы успешнее это сделать, попробуйте использовать удлинитель – придется прилагать меньше усилий;
  4. В моторном отсеке снять грязе-защитный щиток;
  5. Произвести снятие ремня привода;
  6. Провода отсоединить;
  7. Сняв защитный колпачок, ключом на 10 открутить гайку, фиксирующую наконечник и плюсовой вывод АКБ;
  8. Открутить гайку на фиксирующем кронштейне;
  9. Извлечь генератор, вытянув перед этим длинный болт. Следите за тем, чтобы не потерялась буферная втулка.

Вот, собственно, разбор деталей и извлечение генератора ВАЗ произведено. Остается ремонт своими руками и дальнейшая сборка или замена.

Признаки неисправности подшипника и диагностика

Понять, что вышел из строя подшипник в генераторе можно по следующим характерным признакам:

  • при заведённом моторе из-под капота раздаётся гул, свист или скрежет;
  • генератор при работе двигателя или сразу после его остановки горячий на ощупь;
  • шкив устройства проворачивается.

Кроме того, на эту проблему могут указывать и некоторые иные симптомы. А названные выше – не всегда говорят о неисправности подшипников.

Сравнение изношенных подшипников (слева) с новыми (справа)

Подшипники в генераторе могут изнашиваться от времени, отсутствия смазки или её плохого качества, а также по причине слишком сильного натяжения ремня. Последнее, как правило, характерно для передних подшипников.

Для того, чтобы точно убедиться в выходе из строя этого элемента, нужно провести простую диагностику. Достаточно снять ремень генератора, и завести мотор.

Если посторонние звуки пропали, значит, неисправен именно подшипник. На заглушенном моторе можно немного пошатать генератор вверх и вниз, ухватившись за его шкив. При этом никаких люфтов ощущаться не должно. Выяснить, какой именно из подшипников следует заменить, можно после разборки осмотра всех элементов. Зачастую лучше приобрести сразу комплект на всякий случай.

Схема системы генератора

Наглядная схема соединений цепи генератора

1 – аккумуляторная батарея;
2 – генератор;
3 – монтажный блок;
4 – выключатель зажигания;
5 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи, расположенная в комбинации приборов

  • «Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с «массой», а «плюс» – подключаться к зажиму «B+» генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они выйдут из строя.
  • Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на выводе«В+» генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.
  • Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением вывода «В+» генератора с «массой». При этом через вентили протекает значительный ток, и они выходят из строя. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.
  • Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).
  • Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.
  • Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.
  • При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех клемм генератора и аккумуляторной батареи.

Генератор типа 94.3701 – переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).

На части автомобилей может быть установлен генератор ААК–5102 производства Словении. Этот генератор по своим характеристикам и установочным размерам взаимозаменяем с генератором 94.3701, но имеет некоторые отличия в устройстве узлов и деталей. В данной главе описывается генератор 94.3701.

Статор и крышки 10 и 11 (рис. ) стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 19 вращается в подшипниках 20 и 25, которые установлены в крышках. Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 27.

Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком, прикрепленным к крышке 10. Электронный регулятор 8 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и крепится также к крышке 10.

Схема соединений генератора показана на рис. . Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 5, расположенную в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя – гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от трех дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке генератора.

Вывод «W» генератора на автомобилях семейства ВАЗ–2110 не используется.

Техническая характеристика генератора типа 94.3701:

— максимальная сила тока отдачи при 13 В и 6000 мин–1, А : 80
— пределы регулируемого напряжения, В : 13,2–14,7
— передаточное отношение двигатель-генератор : 1:2,4
— емкость конденсатора, мкФ : 2,2±20%

Схема генератора на ВАЗ 2110

Трехфазные автомобильные генераторы для ВАЗ 2110 имеют следующее устройство:

  • 1 – защитный кожух установки;
  • 2 – контактный выход В+, предназначенный для подключения электроприборов;
  • 3 – конденсаторное устройство, рассчитанное на 2,2 мкФ и предназначенное для подавления помех;
  • 4 – общий выход для дополнительных диодных элементов, он подключается к контакту D+ на регуляторном устройстве напряжения;
  • 5 – держатель плюсовых диодных элементов выпрямительного устройства;
  • 6 – держатель отрицательных диодов;
  • 7 – выводы обмотки статорного узла;
  • 8 – регуляторное устройство, предназначенное для выравнивания величины напряжения;
  • 9 – щеточный механизм;
  • 10 – задняя крышка агрегата;
  • 11 – передняя крышка;
  • 12 – сердечник статорного устройства;
  • 13 – обмотка статорного узла;
  • 14 – дистанционное кольцо;
  • 15 – фиксирующая шайба;
  • 16 – конусная шайба;
  • 17 – вал, на который устанавливается приводной ремешок;
  • 18 – гайка;
  • 19 – шкив роторного устройства;
  • 20 – передний подшипниковый элемент, устанавливающийся на вал роторного узла;
  • 21 – клювообразные полюсные наконечники роторного устройства;
  • 22 – обмотка;
  • 23 – втулка;
  • 24 – стяжной болт, предназначенный для лучшей фиксации компонентов;
  • 25 – заднее подшипниковое устройство роторного механизма;
  • 26 – втулка подшипникового элемента;
  • 27 – контактные кольца установки;
  • 28 – минусовой диодный элемент;
  • 29 – положительный диодный элемент;
  • 30 – дополнительное диодное устройство;
  • 31 – контакт D, является общим выводом для дополнительных диодных элементов.

Схематическое устройство генераторной установки на ВАЗ 2110

Генераторный узел подключается по следующей схеме:

  • 1 – аккумулятор;
  • 2 – генераторная установка;
  • 3 – блок с предохранительными устройствами;
  • 4 – замок зажигания;
  • 5 – контрольный световой индикатор заряда АКБ, элемент устанавливается в приборном щитке.

Схема соединений генератора с остальными узлами в авто

Принцип работы

В соответствии со схемой, принцип действия установки заключается в следующем:

  1. Водитель устанавливает ключ в выключатель зажигания.
  2. Выполняется передача тока на электроцепи возбуждения.
  3. Якорный элемент образует магнитное поле, которое впоследствии подается через обмотки статорного механизма. В результате на его контактах появляется напряжение.
  4. При увеличении частоты вращения якорного устройства в генераторной установке начинается режим самовозбуждения.
  5. Выпрямительный узел, расположенный внутри агрегата, преобразует переменный ток в постоянный.
  6. В работу вступает регуляторное устройство напряжения, когда частота вращения коленчатого вала начинает изменяться. Производится настройка временных параметров, при которых выполняется включение провода возбуждения.

Замена ремня генератора

Мотивация установки нового ремня:

  • заканчивается гарантийный срок службы, ориентировочно 40 – 50 тысяч километров пробега;
  • в процессе очередного обслуживания обнаружены критические приметы разрушения изделия (потёртость, разрывы, сильное растяжение, расслоение).

Процедура осуществляется по описанной выше методике, за исключением:

  • отсутствует необходимость полного удаления болтов, достаточно предоставить возможность свободного наклона генераторного блока;
  • не нужно отключать провода.

Выполнить натяжку ремня регулировочным болтом. Нормальной величиной считается прогиб 1 — 1.5см при нажатии на ленту посередине между шкивами коленчатого вала, генератора.

Как работает генератор

Чтобы определить неисправность генератора, а также успешно устранить ее, важно знать принцип работы устройства. Основными деталями автомобильного генератора являются:

  • корпус,
  • статор,
  • ротор,
  • реле-регулятор,
  • выпрямительный мост,
  • шкив.

По сути, генератор превращает вращательное движение, передаваемое от работающего мотора, в электрическую энергию.

Шкив генератора служит для осуществления ременной передачи. При вращении ротора образуется магнитный поток, сила которого регулируется реле-регулятором.

Напряжение передается от коллекторных колец на щетки. Выпрямительный мост, состоящий из диодов, заставляет электрический поток течь только в одном направлении.

А реле-регулятор или «шоколадка» ограничивает выходное напряжение в пределах 13,6-14,7 В.

Вращение вала ротора происходит в подшипниках, от слаженной работы которых зависит легкость вращения.

Как разобрать генератор Ваз 2110: пошаговая инструкция

Для того, чтобы разобрать генератор Ваз 2110 выполните следующие действия:

  1. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
  2. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
  3. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
  4. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
  5. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
  6. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
  7. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
  8. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
  9. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.
  10. Все зависит от степени повреждения его частей. Итак:
  11. Прежде всего, нанесите отверткой или несмываемым маркером продольную метку на корпус в месте разъединения передней и задней крышки. Это в дальнейшем облегчит сборку генератора.
  12. Отжимаем на пластмассовом защитном кожухе выпрямительного блока три подпружиненных фиксатора и снимаем его.
  13. С помощью крестовой отвертки откручиваем два винта, крепящих регулятор напряжения, и приподнимаем его. Затем снимаем клемму подходящего провода с вывода регулятора и аккуратно извлекаем регулятор окончательно. Электросъемные щетки заменяются вместе с блоком.
  14. Накидным ключом на 8 откручиваем три болта, соединяющие выпрямительный блок с кольцевыми выводами обмоток статора. Сами выводы аккуратно отводим в стороны. Запомните расположение упорных и изолирующих шайб на выкрученных болтах. Теперь с помощью крестовой отвертки откручиваем винт, крепящий к корпусу помехоподавляющий конденсатор. Отсоединяем подходящие провода. Снимаем сам блок и конденсатор. Торцевым ключом на 10 откручиваем две гайки контактных болтов генератора и вынимаем их вместе с дистанционной и изолирующей втулкой, освобождаем наконечник конденсатора. Стоит заметить, что износ (или повреждение) щеток является самой часто встречающейся причиной неправильной работы генератора.
  15. C помощью ключа на 8 откручиваем 4 болта, стягивающих заднюю и переднюю крышки электрогенератора. Раздвигаем их лицевой отверткой и снимаем заднюю крышку вместе со статорной обмоткой.
  16. Вынимаем статор из крышки, предварительно нанеся на него метку их взаимного расположения.
  17. В случае если требуется замена переднего подшипника, снимаем шкив электрогенератора. Для этого торцевым ключом на 22 откручиваем гайку, крепящую шкив на валу ротора, аккуратно удерживая его пассатижами или заклинив ротор отверткой. При этом не повредите лопасти крыльчатки, которые изготовлены из тонкого металла.
  18. Аккуратно снимаем шкив, шайбы и дистанционную втулку.
  19. Возвращаем гайку на вал ротора, накручивая ее заподлицо с торцом вала якоря. Ударами резинового молотка выбиваем ротор (якорь) из крышки.

Замена родного генератора на более мощный с других марок автомобилей

Если мощность генератора вас не удовлетворяет либо просто он вышел из строя за много лет, то можно поменять его:

  1. На генератор марки ELDIX 115А, предназначенный для Нивы-21214. Для его установки понадобится:
  • генератор;
  • кронштейн крепления генератора 21214;
  • натяжная планка 21214;
  • болт крепления генератора 2110-3701376 с гайкой;
  • болт М 8×25 с гайкой 2110.

Является хорошим генератором, по отзывам потребителей.

  1. Генератор КЗАТЭ 2110-12; 2108-09 14В 90А от российского производителя хорош тем, что все соединения у него сделаны на болтах, реле-регулятор тоже крепится болтами, что обеспечивает удобство при обслуживании и ремонте генератора. Диодный мост на этом генераторе не паяный, а соединяется путем прижатия. Благодаря этому диодный мост реально заменить, не снимая генератор с автомобиля. К тому же все комплектующие этого генератора можно приобрести без проблем, так как фирма-производитель обеспечивает внутренний рынок комплектующими деталями.
  2. Генератор от Приоры Люкс КЗАТЭ 115А – производителем является Самарский завод им. А. М. Тарасова. Эта модель крепится на ВАЗ-2110 болтами. Незначительной переделки потребует проводка. Придется рассверлить плюсовые клеммы, которые надеваются на генератор. Ремень лучше всего взять от BOSH, уже проверено многими владельцами методом тыка. После подключения новый генератор выдает отличные показатели:
  • напряжение со всеми включенными потребителями – 13,8 В;
  • генератор работает практически бесшумно.
  1. Генератор Старт-Вольт 120А – новое поколение генераторов, позволяет подключать любое количество потребителей, которые при современном уровне развития техники стали просто необходимы, а мощности стандартного генератора явно недостаточно. При тех же габаритах и весе, что и стандартные генераторы, мощность стартвольтовских генераторов на 50% превышает обычные. За счет принципиально нового подхода к комплектации генератора Старт-Вольт 120А увеличена не только мощность, но и долговечность, они прослужат дольше обычных не требуя ремонта и замены комплектующих.

Разборка генератора

Используя необходимый ключ, открутить болты (4 штуки), которые стягивают крышки генератора ВАЗ-2110 (заднюю и переднюю). При помощи отвертки раздвинуть и снять крышку (заднюю). Вместе с ней убрать обмотку статора. Сделать отметку о месте крепления и достать статор.

Если необходима смена переднего подшипника, необходимо снять шкив генератора ВАЗ-2110.

Далее специалисты советуют выполнить следующие операции для необходимой разборки:

  1. Предельно аккуратно снять шайбы, втулку и шкив.
  2. Закрутить гайку на ротор, плотно накрутив ее к торцу самого валя на якоре.
  3. При помощи молотка из резины выбить ротор из крышки.

Как известно, разборка может потребовать замену на новый подшипник (передний). Для его снятия при помощи специальных тисков зажать ухо крепления крышки. Перед этим надеть на их губки мягкие накладки, выполненные из металла. Чтобы поменять задний подшипник, нужно использовать те же тиски. Зажав в них якорь, снять его.

После всего проделанного следует приступить к разборке и снятию контактных колец генератора. С якоря понадобится убрать кожух, который защищает контакты. Необходимо отвести их в сторону и снять кольца (контактные).

Выполнив все вышеперечисленные операции с генератором, проведите тщательный осмотр всех его деталей

Особое внимание необходимо уделить проверке состояния крышки на предмет деформации, наличия трещин. Обязательно предстоит заменить старый подшипник (задний или передний)

Он обязан вращаться свободно, иметь достаточное количество смазки, но при этом чтобы она не стекала

Немаловажно проверить работу статора, у которого не должно быть оголенных проводов

После всего проделанного можно считать, что разборка генератора ВАЗ-2110 закончена

Специалисты акцентируют внимание читателей на том, что сборка всех деталей проводится в обратном порядке. Собирая генератор, ориентируйтесь на метки, которые наносили на крышки

Гайки нужно вставить выпуклой стороной и туго затянуть.

Лада 2110 НАГАЙНА › Бортжурнал › Замена генератора на ВАЗ 2110 1.6 16 клапанная, через вверх.

Всем празднующим привет (. Поздравляю с наступившим эН Гэ 14-го (. Решил написать то, что не успел написать в том году. Будет многа букав (. Геннадий начал подавать признаки своего нездоровья ещё в конце лета, это было проявлено в виде шелеста подшипников. Подшипники были куплены и ждали своего часа, но с ремонтом я всё временил и временил. Как говориться пока жаренный петух не клюнет, мужик не перекреститься. Вот и из-за своей лени по-большей части, я прошля…ил этот момент и крокодил сказал на своём непонятном вертящимся валу, что-то вроде. » Гр др дрты дрынт дрязг и с Новым Годом, пошоль ты НАФИХ хозяина. » .

Когда он доживал свои последние деньки, были такие симптомы :— очень шумная и громкая работа генератора ;— низкий заряд генератора, очень низкий. 9 -11 V ;— нескончаемый свист ремня .

Машина была оставлена на неделю возле дома. Немного творчества в моём исполнении (.

Вот так мы зимовали неделю (.

За эту неделю я снял генератор возле дома, через вверх. потом как оказалась, надо было делать всё это с умом, об чуть позже. Рядом с моим домом есть СТО, за сто рублей меня пускали туда разбирать генератор с использованием их инструмента, так прошло два дня. Когда поставил подшипники, то сразу стало видно, что всё разбилось из-за вовремя не заменённых подшипников. Люфт оси ротора вдоль генератора был мягко говоря ужасен. Вердикт замена на новый генератор, подшипники не помогли.

Новые щётки так и не понадобились. Старые слева.

Гену начал искать с большей производительностью по току. Ставить 80-ти амперник не было смысла, начал искать 100 амперный. Пути поиска меня привели в волга моторс на ул.Никитина. Там было три варианта крокодилов. российский, белорусский и болгарский вроде, не помню точно было уже почти с месяц назад. Продавец распаковал все три и после недолгого сравнения, выбор пал на белорусский, фирма БАТЭ 110 ампер. Понравилась сборка, очень качественно.

Ставил гену тоже через вверх. Ребята это полная ж %№» а, ставить через вверх. Вообщем почти всё поставил и тут проблемка, регулировочная пластина натяжки ремня ( назовем её так ), а точнее болты не хотели вкручиваться в блок, которые притягивают эту пластину. В чём была моя ошибка, когда я снимал гену через вверх. Эту пластину надо было снимать, т.к. по другому гену я никак не мог вытащить через вверх, через низ можно было бы вытащить, но у меня стоит защита. Посадка машины никак не позволяла залезть вниз и открутить её. Пластина была прикручена на одну шпильку, которая торчала из блока, два болта я так и не смог закрутить.

Вот так мы ездили пару дней.

Всё было готово, ключ на старт и вот оно счастье, машина в работе, генератор выдавал отличный заряд, радовало всякое отсутствие посторонних шумов.

Заряд, когда только запустил.

По бортовику были другие показания.

Так же сразу поставил новый ремень,

старый был в негожем состоянии.

Ещё пару таких серьёзных трещин было на ремне.

Так почему я не смог закрутить те два болта и притянуть пластину ?Всё было понятно на месте, когда я открутил эту пластину, то двигатель ушёл немного вниз, т.к. пластина притягивалась вместе с опорой двигателя дополнительно этими двумя болтами. Соответственно, пришлось всё данное бл…тсво исправлять с помощью домкрата. В который раз меня выручает мой хороший товарищ, поехал снова в его гараж. Подомкратил двигатель за шкиф кол. вала, напрыгался в яму, ловя нужное положение.

Подложил под домкрат ключ на 22 — 24.

Сие действие удалось провернуть и всё встало на свои места, всё было притянуто и ремень генератора натянут.

Так же зачастил щеткой концевички на косе и на кузове.

Всё работает и по сей день. Остался прояснить один нюанс, надо разобраться непонятной просадкой напряжения. Как выясню в чем проблема, обязательно отпишусь здесь.Спасибо, кто осилил до конца (.

Нравится 58 Подписаться

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Максим Уваров
Наш эксперт
Написано статей
171
Ссылка на основную публикацию