Андрей Смирнов
Время чтения: ~15 мин.
Просмотров: 0

Проверка и ремонт генератора ваз 2107

Руководство по подключению генератора своими руками

с инжектором или карбюратором могут стать:

  • сгоревшие обмотки;
  • возникшее межвитковое замыкание;
  • механическое повреждение корпуса;
  • неисправность трехуровневого регулятора и др.

Процедура замены генератора состоит из снятия, установки и подключения.

  1. В первую очередь обесточиваем авто, сняв отрицательную клемму с аккумулятора.
  2. Отсоединяем разъем от генераторной установки.

  3. Сняв защитный чехол, нужно Ключом на «10» отсоединить клемму и снимаем провод.
  4. Ослабив крепление генератора, нужно демонтировать приводный ремень.
  5. С помощью ключа на «17» откручиваем гайки и демонтируем регулировочную планку.
  6. Открутив нижнюю крепежную гайку вынимаем болт и втулку.
  7. Демонтируем генератор.

Снятый для ремонта агрегат

Монтируется генераторная установка в обратной последовательности. Перед установкой агрегата нужно хорошо изучить схему подключения генератора 2107 с инжектором или карбюратором, а также схему электрических соединений

При этом нужно обратить внимание на отличие 37.3701 от Г222

После установки нужно отрегулировать натяжение ремня. Чтобы отрегулировать натяжение ремня, нужно ослабить два болта крепления агрегата. Воспользовавшись монтировкой, следует натянуть ремень и зафиксировать его в таком положении с помощью гайки на регулировочной пластине. Затем нужно поверить степень натяжения. Для этого нужно нажать на ремень в промежутке между шкивами.

Прогиб должен находиться в передах от 10 до 17 мм. Процедуру следует повторять, пока не будет достигнуто нужное значение. После натяжения все гайки крепления окончательно затягиваются. На этом подключение агрегата можно считать оконченным.

Как все работает?

Сначала следует разобраться, как все работает. Итак, на ВАЗ-2107 бортовая сеть запитывается от двух источников – аккумулятора и генератора. Первый обеспечивает электроэнергией все потребители, пока силовая установка не запущена. Аккумулятор сам по себе является хранилищем электрического заряда, который он отдает при надобности.

Генератор же – узел, который вырабатывает электричество, но для этого необходимо, чтобы он выполнял механическое действие (его ротор вращался). Чтобы генератор работал и запитывал сеть, привод его осуществляется от коленчатого вала посредством ременной передачи.

Работает все просто: чтобы запустить двигатель, энергия аккумулятора подается на силовой электродвигатель – стартер, а также систему зажигания. После того, как силовая установка запуститься, посредством привода в действие начнет приводиться генератор, вырабатываемая энергия которого будет питать все приборы. Также она будет подаваться на аккумулятор, чтобы восстановить заряд, затраченный на запуск силовой установки.

Подзарядка АКБ от генератора должна выполняться в обязательном порядке, иначе после нескольких запусков силовой установки потери электроэнергии в батарее будут значительными (аккумулятор садится), и он уже просто не способен будет завести мотор.

Для того, чтобы следить за зарядкой, на приборной панели ВАЗ-2107 установлена контрольная лампа, а также вольтметр. Благодаря этим контрольным приборам и удается выявить, что АКБ не заряжается.

Если вся цепь, по которой производится подзарядка аккумулятора, в исправном состоянии, то после включения зажигания контрольная лампа заряда загорается, но после запуска двигателя и выход на рабочий режим, она должна гаснуть, что указывает на то, что напряжение на АКБ поступает. При этом на вольтметре стрелка должна стать в зеленую зону, указывая, что параметры напряжения соответствуют норме. Но если после запуска мотора горит лампа, «моргает», при этом стрелка может дергаться, это указывает на возникновение неисправностей.

Здесь сразу следует отметить, что нередко бывает так, что значок АКБ горит при работающем двигателе, но вольтметр показывает, что зарядка идет. Вообще поведение этой системы может быть самым разным – не идет зарядка, она есть, но контрольные приборы показывают обратное, подзарядка периодически пропадет, но затем восстанавливается. При этом возможна вероятность недозаряда или перезарядка, которые являются губительными для АКБ. Слабая зарядка батареи в конечном итоге приведет к тому, что она со временем полностью разрядится и завести автомобиль будет невозможно.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Повреждение изоляции проводов может привести к короткому замыканию

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

  • потребители часто отключаются по непонятным причинам;
  • световые приборы работают тускло и мигают;
  • напряжение бортовой сети резко снижается;
  • АКБ быстро разряжается.

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

Если на клеммах аккумулятора при работающем двигателе напряжение превышает 15 В, то проблема кроется в регуляторе напряжения

В этом устройстве возможны такие неполадки:

  • ненадёжный контакт со щётками;
  • пробой элементов;
  • внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

  • попадание влаги внутрь генератора;
  • грязь и масло;
  • «прикуривание машины» при полном разряде АКБ и неправильном подключении проводов.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Как произвести замену генератора на ВАЗ 2107

Замена генераторной установки требуется в тех случаях, когда устройство уже не вырабатывает необходимого количества тока для систем-потребителей. Самыми частыми причинами замены установки считаются следующие неисправности и поломки:

  • сгоревшая обмотка;
  • межвитковое короткое замыкание;
  • деформация корпуса генератора;
  • выработка ресурса.

Чаще всего генераторные установки выходят из строя по причине замыканий и сильного износа обмоток

Подготовка инструмента

Для демонтажа и последующего монтажа генератора на ВАЗ 2107 потребуется типовой набор инструментов, который обычно есть в гараже у каждого водителя:

  • гаечный ключ на 10;
  • гаечный ключ на 17;
  • гаечный ключ на 19;
  • монтировка или специальная лопатка для монтажных работ.

Иных приспособлений или приборов не потребуется.

Демонтажные работы

Удалять генератор с «семёрки» рекомендуется после того, как мотор остынет. Сразу после езды работать с автомобильными агрегатами не рекомендуется ввиду высоких температур и риска получения травм.

Непосредственно перед снятием генератора потребуется демонтировать правое переднее колесо, так как добраться до установки можно только из-под низа машины через правое крыло.

Домкрат нужно упереть в балку автомобиля

Ход работ сводится к последовательному выполнению следующих действий:

  1. Найти в механическом устройстве автомобиля корпус генератора, нащупать планку его фиксации к мотору.
  2. Гаечным ключом выкрутить гайку крепления до половины.
  3. Открутить гайку на кронштейне, но не снимать её со шпильки.
  4. Корпус генератора потянуть и сдвинуть в любую сторону — это станет возможным из-за ослабленного крепления.
  5. Убрать ремень с посадочных шкивов, удалить его из зоны работы.
  6. Отсоединить все поступающие провода к корпусу генератора.
  7. До конца открутить гайки крепления.
  8. Потянуть генератор на себя и вытащить его из-под кузова.

Фотогалерея: основные этапы работы

Соответственно, монтаж нового генератора нужно будет проводить в обратной последовательности, при этом особенное внимание уделяя натяжке нового ремня

Приступаем к ремонту

Причин отсутствия заряда аккумулятора может быть несколько Приведенная ниже инструкция довольно универсальная и подойдет для любого случая.

Алгоритм устранения неисправности:

  1. Первым делом проверяем исправность ремня и его натяжку. Если он поврежден или слабо натянут то зарядка будет меньше нормы и в конечном итоге приведет к неисправности аккумулятора. Ремень также частично отвечает за работу охлаждающей помпы, так что его повреждение может стать причиной и других проблем.

Проблему определить можно по признаку, когда при заведенном двигателе напряжение в цепи питания укладывается в норму, но сразу после подключения нагрузки оно пропадает. Еще одним признаком слабого ремня может быть появление свиста. Он может появляться сразу после запуска мотора или при включении крупных потребителей тока, например таких как свет.

Это необходимо исправлять, так как плохо натянутый ремень во время работы механизма буксует, что ускоряет его износ. Его необходимо подтянуть на уровень прогиба 12 – 17 миллиметров при нажиме в 10 кгс, или заменить на новый;

  1. Что бы не терять время зря и не сделать ложных выводов нужно проверить напряжение на аккумуляторе при остановленном двигателе и заведенном. Нормальное напряжение питания машины при пущенном двигателе, должно составлять 13,6 — 14,1 вольт. Напряжение ниже этого будет говорить о слабом ремне (пункт 1), неисправности реле регулятора или вышел из строя диодный мост.
  2. В случае, если с ремнем все в порядке снимаем реле зарядки и смотрим износ щеток. Они должны быть длиннее 5-ти миллиметров, это видно и визуально, но для надежности проверьте линейкой. При их неисправности замените реле зарядки ВАЗ 2017.

Проверить реле можно подав на него напряжение аккумулятора до 12 вольт и подключив к щеткам мультиметр. Должно появиться напряжение. Далее необходимо подать на реле напряжение в 16 — 18 вольт. На щетках не должно быть ничего;

  1. Следующая причина по которой пониженное напряжение обрыв одного или нескольких диодов. Выявляется при снятии и разборке генератора.

Хуже когда происходит пробой диода, тогда падения напряжения нет, но влияние на аккумулятор это оказывает пагубное. В цепь питания машины попадает переменное напряжение, что приводит к кипению АКБ, разрушению пластин и снижению срока его службы.

  1. Если не горит зарядка аккумулятора ваз 2107, а точнее –контрольная лампа на панели приборов, при том, что вольмер показывает нормальное напряжение и на фоне всего этого зарядки нет – значит проблема кроется в контакте на клеммах. Чтобы то исправить, необходимо отсоединить провод и произвести чистку наждачной бумагой или надфилем и проверить целостность провода от АКБ до генератора.
  2. Еще одно причиной по которой вообще не светится лампа заряда аккумулятора — это обрыв обмотки якоря. Определить можно только после разборки генератора и измерив обмотку на обрыв, контролькой или мультиметром.

Ниже приведена схема зарядки аккумулятора ваз 2107:

Устранение неисправностей

Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, а аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает на клеммах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика падает в белый сектор шкалы.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорание одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одного из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: отсоединяется клемма «+» АКБ от сети автомобиля и подсоединяется к ней контрольная лампа. Ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, соединенный с болтом отрицательный диод пробит.

Для проверки положительных диодов подсоединяется клемма «+» и отсоединяется от кузова клемма «-», к которой подсоединяется контрольная лампа. Снова ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Горение лампы тоже означает пробой положительного диода. Если есть мультиметр, просто замеряют сопротивление диодов в полярности, в которой диод должен быть заперт: для отрицательных диодов «+» к болтам, а «-» — к корпусу, для положительных диодов «+» к клемме «30» генератора, а «-» — к болтам. Диодный выпрямитель с пробитым диодом заменяют полностью.

Обрыв одной из веток обмотки статора проверяется путем их прозванивания мультиметром или «контролькой» с аккумулятором между двумя болтами крепления выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее обрыве, а генератор подлежит ремонту или замене.

Проверь щетки генератора

Еще одной причиной может быть износ щеток генератора. Вынимается щеточный узел с РР. Если щетки длиной менее 5 мм, узел меняется на новый. Если щетки не изношены, следует осмотреть их на возможность перекоса и «залипания» в колодцах корпуса.

Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал.

Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.

При включении зажигания не горит контрольная лампа. Датчик заряда и другие контрольные приборы работают. Генератор зарядки не дает.

Отсоединяется провод от штекера «61» генератора и замыкается на «массу». Если при включенном зажигании горит лампа — неисправна обмотка возбуждения генератора или нет контакта в самом штекере. Зачищаются поверхности штырьков, поджимаются загибы разъемов штекера, соединяются. Проверяется снова и если лампа заряда опять не горит, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штырьки в разъеме колодки с щитком приборов. Если результата нет, значит, перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается щиток приборов, сзади щитка вынимается патрон, меняется лампа.

Лампа АКБ при включении зажигания загорается. При работе двигателя на холостых оборотах тускло горит лампа заряда, пропадает зарядка или нет зарядки совсем.

Причиной может быть плохой контакт штырька колодки соединения провода к щитку приборов. Он крепится на заклепке и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта неисправность устраняется. Также неплотный контакт в местах соединения по пути провода от щитка до штекера «61» генератора дает такие же симптомы.

Для проверки обмотки возбуждения на обрыв щупами мультиметра дотрагиваются до колец ротора при снятом щеточном узле — рабочая обмотка показывает небольшое сопротивление. При касании одного щупа к кольцу, а другого к валу или корпусу ротора проверяют наличие замыкания обмотки на «массу». Для проверки реле-регулятора напряжения к верхнему контакту подсоединяют «+» АКБ, а к левому — «-» и измеряют напряжение на щетках. Оно должно быть 12 В. Если нет — реле подлежит замене.

Ремонт генератора на ВАЗ 2107

Отремонтировать генератор можно и без посторонней помощи. Устройство легко разбирается на запчасти, поэтому произвести замену старых деталей можно даже без соответствующего опыта работы. Однако стоит иметь в виду, что генератор — это прежде всего электрический прибор, поэтому ни в коем случае нельзя допустить ошибку при сборке.

Стандартная процедура ремонта генератора на ВАЗ 2107 укладывается в следующую схему.

  1. Демонтаж устройства с автомобиля.
  2. Разборка генератора (одновременно проводится и дефектовка).
  3. Замена износившихся деталей.
  4. Сборка конструкции.
  5. Монтаж на автомобиль.

Снимаем генератор с машины

Демонтажные работы занимают порядка 20 минут и требуют минимального набора инструментов:

  • рожковый ключ на 10;
  • рожковый ключ на 17;
  • рожковый ключ на 19;
  • монтажная лопатка или монтировка.

Снимать генератор с автомобиля лучше всего на остывшем двигателе, так как устройство сильно нагревается во время работы. К тому же потребуется заранее поддомкратить автомобиль и снять переднее правое колесо, чтобы было удобно работать с корпусом и креплениями генератора.

  1. Демонтировать колесо, убедиться, что машина надёжно стоит на домкрате.
  2. Найти корпус генератора и планку его крепления.
  3. Ключом ослабить нижнюю гайку фиксации, но не выкручивать её до конца.

  4. Выкрутить гайку на планке, также оставив её на шпильке.
  5. Немного сдвинуть корпус генератора в сторону мотора.
  6. В это время ремень генератора ослабится, что позволяет снять его со шкивов.

  7. Отсоединить всю проводку от генератора.
  8. Выкрутить ослабленные гайки.
  9. Потянуть корпус генератора на себя, снять его со шпилек.

Видео: демонтаж генератора

Разбираем устройство

Чтобы отремонтировать генератор, необходимо его разобрать. Во время работы потребуются:

  • рожковый ключ на 19;
  • накидной ключ на 19;
  • трещотка (можно добавить удлинитель);
  • головка на 8;
  • головка на 10;
  • небольшой молоток.

При таком подходе вы всегда будете уверены в том, что каждая деталь точно соответствует своему месту

Разборка генератора Г-221А проводится в соответствии со следующим алгоритмом.

  1. Выкрутить четыре гайки с задней крышки генератора, снять крышку.
  2. Снять шкив, выкрутив фиксирующую гайку.

  3. После демонтажа шкива корпус разделить на две части: одна часть выходит из другой. В одной руке должен остаться ротор, в другой — статор.
  4. С вала ротора вытащить шкив. Если шкив выходит туго, можно аккуратно постучать по нему молотком.
  5. Из корпуса ротора вытащить вал с подшипниками.
  6. Выпрессовать подшипники.

  7. Статор разобрать на запчасти, стараясь не задеть обмотку.

В процессе разборки сразу же можно выявить основные неисправности тех или иных узлов. Соответственно, замене подлежат все те детали, которые:

  • покрыты сильным нагаром;
  • изношены;
  • имеют зазубрины, трещины и деформации на поверхности.

Видео: разборка генератора

Ремонт своими руками

Процедура ремонта генератора — это замена тех деталей, которые не прошли дефектовку. Менять подшипники, диоды, обмотку и прочие узлы просто: старая деталь снимается, на её место устанавливается новая.

Перед началом ремонта необходимо подсчитать, какую примерно сумму потребует покупка комплектующих. Вполне возможно, что ремонт старого генератора будет нецелесообразным, так как детали обойдутся фактически в стоимость нового генератора.

Как поднять бортовое напряжение

Куда же и каким образом ставится диод в цепь РН на генераторе, чтобы поднять напряжение в сети автомобиля и лучше заряжать аккумулятор ? Вот предлагаю простое решение, поднятие бортового напряжения, практически не куда не залезая в машине и ее схемы. Поискал в своих архивах и не нашел того материала, откуда я вычитал это решение. «Конструктивно регуляторы напряжения имеют верхнюю планку в 13.6В. Это обуславливается «старой» схемой подключения, с которой была скопирована новая и «благополучно усовершенствована». В ней необходимое напряжение бортовой сети, подаваемое на регулятор для сравнения, проходило через цепочку проводов. На них то оно и падало до нормы. По новой схеме мы имеем хронический недозаряд аккумулятора. Что с приходом зимы делает довольно-таки проблематичным запуск двигателя на морозе. А вот если поставить предпусковой подогреватель, запустить движок будет намного проще.

Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети?

Очень просто! Необходимо заставить регулятор «думать», что у нас в сети низкое напряжение. Таким образом генератор будет давать нам недостающие вольты. Сделать это нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения нужно поставить диод в цепь, как показано на рисунке.

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Максим Уваров
Наш эксперт
Написано статей
171
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации