Андрей Смирнов
Время чтения: ~23 мин.
Просмотров: 0

Рейтинг лучших антикоров для обработки днища автомобиля

Нанесение антикоррозионного покрытия

Перед выполнением антикоррозийной обработки кузова автомобиля, проводят ряд подготовительных мероприятий:

Тщательно вымыть автомобиль. Операцию проводят на подъемнике, моют авто горячей водой, подаваемой с давлением 60-100 атмосфер

Важно тщательно очистить отверстия, скрытые полости и карманы – именно здесь собирается огромное количество грязи, вызывающей возникновение коррозии.
После мойки автомобиль должен хорошо высохнуть.
Если на обрабатываемой поверхности видны следы возникновения коррозии, то их нужно обязательно удалить с помощью специальных составов или шкурок с абразивным покрытием. Затем обработать место грунтовкой и приступить к нанесению антикоррозийного состава.

Днище и арки колес

Для качественной обработки днища автомобиля от коррозии, используют несколько составов. Следует выполнить подготовку мест для нанесения. После мойки надо убрать ржавчину при помощи металлической щетки или болгарки. Обработанные таким способом места, обезжиривают и покрывают грунтовкой. Для достижения результата, нужно промазывать все технические швы, шаровые опоры, детали подвески, болтовые соединения. Правильное нанесение раствора на легкодоступные места, выполняется с помощью кистей различных размеров. Материал наносится на всю поверхность равномерно, лучше в несколько слоев. В противном случае, плохо обработанный участок заржавеет.

Обработка колесных арок антикором имеет свои нюансы. Перед нанесением вещества, следует обезжирить поверхность, и нанести грунтовку. Далее происходит обработка средствами от возникновения ржавчины. Для достижения более эффективного результата, состав на арочную поверхность можно наносить с помощью пульверизатора, распылителя или краскопульта.

Салон

Полная антикоррозийная обработка автомобиля своими руками подразумевает покрытие антикором салона. Сначала нужно демонтировать сиденья и убрать с пола коврики. После, газетой или клеенкой соорудить защитные чехлы. Их следует установить на обивку дверей, пластиковые элементы салона, а также на педали автомобиля. Это нужно сделать для того, чтобы антикоррозийный состав не вымазал эти элементы, так как отмыть средство практически невозможно.

Обработке подвергаются кронштейны креплений сидений, дверные проемы, швы внизу дверного проема и крепления поперечин. После нанесения составов, потребуется некоторое время для их высыхания. Брызги антикора удаляются с окон специальными моющими средствами.

Внутренние поверхности креплений поперечин сидений и кронштейнов обрабатываются через технологические отверстия.

Если днище прогнило, обратитесь в автосервис, где вам выполнят ремонт. При наличии необходимого инструмента можно выполнить замену части дна машины своими руками. Проржавевшая часть вырезается и на ее место приваривается новая деталь. Работу удобнее выполнять из салона. После ремонта нужно сделать полную антикоррозийную обработку поверхностей  пола салона и днища.

Внутренние и скрытые полости

Чтобы обезопасить внутренние полости и скрытые участки, используют современные технологии. Обработка труднодоступных мест осуществляется с помощью пульверизаторов, краскопультов или баллончиков с распылителем. На авторынках есть огромный набор насадок, которые позволят очистить и защитить скрытые полости своими руками.

Для защиты от возникновения коррозии, обрабатываются:

  • внутренние полости лонжеронов;
  • полости в кронштейнах;
  • усилители;
  • пороги;
  • поперечины.

Антикор автомобиля своими руками

Теперь, когда у вас в руках средства и инструменты для работы, то можно обработать кузов автомобиля антикором своими руками.

Перед нанесением любых антикоррозионных средств обрабатываемые поверхности нужно обязательно тщательно вымыть с шампунем, удалить очаги ржавчины, тщательно зашкурить, желательно воспользоваться преобразователем и обезжирить. А после этого обработать праймером — грунтовкой. Это даст возможность средству надежно защитить поверхность.

Обработка антикором автомобиля своими руками в некоторых случаях будет отличаться, поскольку особенности кузова и стоящие перед автолюбителем цели могут отличаться. Обрабатывать днище и колесные арки желательно на вывешенной или установленной на смотровой яме машине. Общий случай обработки машины антикором на которой имеется ржавчина выполняют по такому алгоритму:

  • Обеспечить доступ к обрабатываемой поверхности. Если речь идет о днище и колесных арках, то необходимо поднять автомобиль, освободить арки от шумоизоляции, демонтировать брызговики, подкрылки, защитные кожухи либо удалить заглушки из дренажных отверстий.
  • Очистить наждачной бумагой, щеткой либо болгаркой с чистящим кругом доступную поверхность от ржавчины.
  • Вымыть с шампунем те места кузов автомобиля, которые в дальнейшем предполагается обрабатывать антикоррозионным средством. Если есть возможность — обрабатываемые поверхности желательно просушить принудительно.
  • Если обработка будет проводиться из пульверизатора, то необходимо с помощью пленки защитить датчики и электрические разъемы.
  • С помощью кисти, пульверизатора либо мовильницы нанести антикор на обрабатываемые поверхности.
  • Обычно антикоррозионные средства наносят в 2…4 слоя. Перед нанесением следующего слоя нужно подождать, пока высохнет предыдущий.

Если вы хотите обработать автомобиль, на котором лакокрасочное покрытие еще целое, то достаточно просто вымыть и высушить.

Заключение

Все самодельные и заводские антикоррозионные средства делятся на два больших типа. Первые — мастичные, они более твердые и менее текучи, предназначены для обработки относительно ровных поверхностей. Другой тип — маслянистые. С их помощью обрабатывают различные скрытые полости, поскольку такие антикоры достаточно текучи. Поэтому перед тем как самому сделать антикор, необходимо знать, какой именно тип вам нужен. Ну а «народных» рецептов подобных средств достаточно много.

Чем наносить антикор на кузов авто

После того, как вы сделали своими руками антикор для авто, также можно самостоятельно сделать и мовильницу — приспособления для нанесения антикора в труднодоступные места. Особенно это актуально для заливания антикоррозионного средства внутрь порогов автомобиля для обработки их внутренних поверхностей. Так, для этого вам понадобится:

  • использованный (полностью разряженный) порошковый огнетушитель объемом около двух килограмм, обязательно с исправный запорным устройством;
  • резиновый шланг длиной порядка двух-трех метров, то есть, чтобы его по длине хватило для обработки порогов конкретного автомобиля по диаметру одинаковый с выходным отверстием огнетушителя, причем на конце шланга должны быть расположены боковые отверстия для распыления жидкости;
  • эпоксидная смола;
  • новый автомобильный ниппель с резьбой, чтобы его можно было вкрутить в металлическую поверхность;
  • мовиль для обработки порогов и, возможно, других кузовных деталей автомобиля.

Как сделать мовильницу самому из списанного огнетушителя, алгоритм следующий:

  • открутить запорное устройство из тела огнетушителя;
  • в выходное отверстие огнетушителя вставить гибкий шланг и зафиксировать его с внутренней стороны при эпоксидной смолы, после чего выждать сутки дабы дать эпоксидке хорошо зафиксироваться;
  • просверлить в верхней части корпуса огнетушителя отверстие такого диаметра, чтобы можно было вставить закрутить ниппель;
  • на отверстии нарезать резьбу и закрутить в него ниппель таким образом, чтобы в баллоне можно создавать компрессором избыточное давление.

Для эксплуатации мовильницы в нее необходимо залить некоторое количество антикоррозионного средства (объем зависит от предстоящих работ и конструкции порогов), после чего накачать воздух компрессором в баллон огнетушителя до 2…4 атмосфер (зависит от конструкции огнетушителя, его объема, объема порогов и так далее). После этого протянуть шланг во внутреннюю полость порогов до конца. Далее нажать на спусковой рычаг огнетушителя, после чего из шланга внутри порога начнется распыление. После этого нужно подтягивать шланг обратно, тем самым наполняя постепенно внутреннюю полость порогов. Наполнять нужно до тех пор, пока из технологических отверстий не польется антикор.

А чтобы антикоррозийная обработка автомобиля своими руками была качественной недостаточно применять хорошие материалы, важно также придерживаться технологии нанесения, а для этого необходимо должным образом подготовить поверхность — удалить краску, почистить щеткой, обработать ингибитором коррозии, обезжирить

Антикоррозийная обработка днища автомобиля. Чем лучше его обработать и как это сделать?

Коррозия днища, это воздействие на него ржавчины, а она появляется, как известно, от излишней влаги. Те же поездки по лужам, при туманах и в дожди бесследно не проходят. Все эти осадки воздействуют на автомобиль, особенно, если на его днище есть какие-либо повреждения. А, таких повреждений вряд ли удастся долго избежать. Ведь, при езде всегда летят мелкие камни. Высокая трава и песчаные дороги тоже очень сильно воздействуют на защитный слой снизу кузова автомобиля.

Результат воздействия ржавчины, это постепенное образование дыр в кузове автомобиля, что явно не добавляет ему прочности. При этом, вполне возможна деформация различных изгибов на нём. Так что, здесь нужно коррозию срочно останавливать и как-то защитить здоровье всего кузова Вашего автомобиля в целом.

Чем обработать?

Можно сделать это с помощью мастики. Она законсервирует металл, и сможет также защитить его и от повреждений. Её основу составляет хорошо всем известный битум, кроме него в мастике присутствует каучук и различные разновидности смол.

Есть материалы, где основой служит ПВХ (это буквосочетание обозначает поливинилхлорид) и всё тот же каучук. Это покрытие можно охарактеризовать как довольно долговечное, поэтому его часто применяют и на заводах.

Следующий материал, это жидкий пластик. Его не нужно использовать как основное средство для защиты днища, ведь механические повреждения, даже не слишком сильные, легко его повреждают.

Составы на основе масла не засыхают полностью за всё время эксплуатации авто, и когда появляются свежие трещины, их жидкое состояние помогает эти трещинки быстро заполнить.

Составы, основой которых служит парафин и воск. После нанесения такой защитный слой высыхает, и, таким образом, получается эластичная плёнка, которая и служит защитой днищу автомобиля.

Обработка днища. 3 основных способа

Итак, днище можно обработать по-разному. Выбирайте подходящий именно для Вас способ, выбирайте материал, и приступайте к «лечению» нижней части кузова Вашего авто.

Способ пассивный

Прежде всего, днище нужно будет хорошо вымыть, после чего хорошо просушить, и удалить с него ржавчину, а вместе с ней и остатки старой мастики. Далее, днище грунтуется, после чего уже покрывается мастикой

Очень важно хорошо просушить днище, чтобы остатки влаги не начали опять разрушать само покрытие, а вместе с ним и само днище

Способ активный

Здесь действовать нужно таким же образом, но мастику нужно заменить на активное вещество (типа Мовиля). Оно защитит днище от коррозийных процессов, и плюс к этому не даст в дальнейшем «прижиться» на нём ржавчине. Если Вы решите использовать подобное средство, то Вам даже не придётся убирать старую мастику. Делать этого и не нужно, оба эти средства будут прекрасно взаимодействовать, что усилит общее защитное покрытие нижней части кузова.

Способ преобразующий

Его используют при наличии на днище следов от процессов коррозии. Здесь используют специальное средство, которое, при его нанесении на повреждённые поверхности, преобразует ржавчину в массу, служащую, как защитный грунт. Далее используют любой из предыдущих методов обработки.

Как обработать своими руками?

Это сделать вполне реально, если знать общую последовательность действий, и грамотно выбрать защитный материал. Итак, начинаем:

  1. Загоняем машину для начала на подъёмник, либо как-то по-другому обеспечиваем хороший доступ ко всей площади днища автомобиля.
  2. Снимаем всю ржавчину, и остатки старой защиты, после чего, дно кузова зачищается тщательно с помощью металлической щётки.
  3. Теперь его нужно хорошо вымыть, и обязательно полностью просушить, чтобы влага на днище не оставалась. Иначе новое покрытие долго не сможет в полном объёме выполнять свои функции.
  4. Наносим на сухое днище защитное средство. Слой можно нанести не один, всё зависит от типа самого средства.
  5. Ждём когда средство примет своё рабочее состояние, то есть в нужной степени затвердеет. Когда это произойдёт, Вы можете узнать на упаковке. Обычно, это сутки.

Вроде бы сложностей при обработке кузова нет никаких, но, работа эта, безусловно, кропотливая, где нужно обязательно проявить определённое усердие. Так что, делать это своими руками, или отдать автомобиль специалистам, решать исключительно Вам.

Какие защитные мастики следует использовать для обработки днища автомобиля, и как нас обманывают в автосервисах Вы узнаете вот из этого видео. Смотрим.

Обработка днища автомобиля своими руками

  • Тем­пе­ра­ту­ра при нане­се­нии долж­на быть от +10 до +25 гра­ду­сов по Цель­сию. Влаж­ность воз­ду­ха не более 60 %.
  • Анти­гра­вий­ный состав име­ет очень корот­кий срок хра­не­ния (6 с неболь­шим меся­цев), после чего его слож­но или невоз­мож­но пере­ме­шать в одно­род­ную мас­су.
  • 1 лит­ра анти­гра­вия обыч­но хва­та­ет на 1 кв. м. 4.5 бан­ки хва­та­ет для покры­тия 4‑х арок, дни­ща и ниж­ней части поро­гов на неболь­шом лег­ко­вом авто­мо­би­ле.
  • Перед рас­пы­ле­ни­ем сред­ства нуж­но встрях­нуть бал­лон не менее мину­ты, после того, как ста­нет слыш­но шарик.
  • Дав­ле­ние при рас­пы­ле­нии долж­но быть 3–4 PSI. Это даст покры­тие, по внеш­не­му виду срав­ни­мое с завод­ским. Боль­шее дав­ле­ние даст более глад­кое покры­тие. Чем мень­ше дав­ле­ние, тем более гру­бое, шеро­хо­ва­тое покры­тие.
  • Нель­зя рас­пы­лять на ком­по­нен­ты выхлоп­ной систе­мы, тер­мо­за­щи­ту, колен­вал, дви­га­тель, транс­мис­сию, диф­фе­рен­ци­ал, ком­по­нен­ты тор­моз­ной систе­мы.
  • Защит­ный состав рас­пы­ля­ет­ся мед­лен­ны­ми рав­но­мер­ны­ми дви­же­ни­я­ми. Дер­жи­те сопло на рас­сто­я­нии 30–40 см. Это предот­вра­тит неже­ла­тель­ное обра­зо­ва­ние пузы­рей.
  • Анти­гра­вий нано­сит­ся мок­рый по мок­ро­му, без дли­тель­ной меж­с­лой­ной суш­ки.
  • Тол­щи­на покры­тия может быть раз­ной от 1 до 3 мм. При высы­ха­нии сред­ство осе­да­ет и его тол­щи­на сокра­ща­ет­ся.

Признаки и причины коррозии

Коррозия — одна из главных причин разрушения кузова автомобиля. Устойчивость железа к коррозии определяется его составом, то есть наличием или отсутствием в металле легирующих примесей.

Так, материал кузова автомобилей «Хонда» и «Тойота» имеет хорошие антикоррозийные свойства, а на кузове «Опеля» следы ржавчины могут появиться даже в сухом помещении.

Другой причиной повреждений кузова является воздействие на него влаги из атмосферы.

При эксплуатации автомобиля в регионах с сухим климатом ржавчина кузову не грозит, а в субтропиках, наоборот, металл подвержен коррозии наиболее сильно.

Фотогалерея: повреждения кузова коррозией

Лакокрасочное покрытие кузова может также повредиться при езде по плохим дорогам.

Песок, мелкий гравий и камни ударяются по днищу и порогам автомобиля, и появляются сколы.

Более того, на металл негативно воздействуют реагенты, которыми обрабатывают дороги зимой.

Разнообразные молдинги и спойлеры также способствуют скоплению на кузове грязи и влаги, приводящих к появлению очагов коррозии.

Признаки коррозии

В первую очередь коррозия проявляется в местах царапин, сколов и других незначительных повреждений кузова.

Она не несёт большой опасности при своевременном устранении проблемы.

Первым признаком коррозии с внешней стороны кузова является вздутие лакокрасочного покрытия (ЛКП).

Оно обычно возникает в местах, где ЛКП имеет плохое сцепление с металлом и на участках со сколами и микротрещинами.

При попадании влаги под слой краски происходит её отслоение Образуется полость, в которую поступает кислород.

К подобным результатам часто приводит мойка машины в холодное время тёплой водой.

Такие участки зачищаются наждачной бумагой до чистого металла, покрываются слоем грунта и окрашиваются.

Одним из основных признаков появления коррозии на кузове является вздутие лакокрасочного покрытия

Коррозия может появиться и в труднодоступных местах со слабой вентиляцией, таких как колёсные арки, карманы передних крыльев около фар, нижние части дверей, пол салона, пороги.

Ржавчина возникает в результате скопления влаги, грязи, песка, а отсутствие вентиляции усугубляет ситуацию.

В зависимости от характера повреждения есть несколько вариантов ремонта — сварка, лужение, эпоксидная шпатлевка.

Такие работы довольно трудоёмки и потребуют заметных финансовых расходов.

Стоит отметить, что коррозия сильнее распространяется зимой при нерегулярной мойке из-за воздействия соли и других дорожных реагентов.

Содержание автомобиля в тёплом гараже не позволит этого избежать по следующим причинам:

  1. В тепле на кузове и в труднодоступных местах скапливается конденсат.
  2. При испарении влаги в тёплом помещении коррозия ускоряется.

Поэтому зимой держать машину рекомендуется под навесом на открытом воздухе.

На открытом воздухе под навесом вероятность появления коррозии сводится к минимуму

Виды коррозии

Различают следующие виды коррозии:

  • электрохимическая — наиболее распространена. Окисление металла начинается при попадании влаги на кузов. Наиболее интенсивно такая коррозия развивается в труднодоступных незащищённых местах со слабой защитой, где скапливается влага и грязь;
  • атмосферная разделяется на следующие типы:
    • сухая — металл разрушается в результате химического процесса при отсутствии влаги. Поверхность быстро тускнеет (окисляется), и начинается её разрушение;
    • влажная — причиной является тонкий слой влаги. Чем выше влажность, тем быстрее металл окисляется. Наиболее подвержены появлению ржавчины участки кузова с повреждением лакокрасочного покрытия (трещины, щели.;
    • мокрая — появляется в результате туманов, дождей и т. п. Толщина влажной плёнки при этом может составлять 1 мм.
  • структурная — возникает в местах с неоднородной поверхностью металла, например, после сварочных работ. В большинстве случаев разрушение начинается на тех участках, где крепятся силовые агрегаты. В результате жёсткость кузова снижается, и это может отрицательно сказаться на безопасности эксплуатации автомобиля.

При электрохимической коррозии происхоит окисление металла в результате попадания влаги на кузов

Пошаговое руководство по нанесению покрытия

Обработка днища автомобиля от коррозии начинается с подготовки машины. Если необходимо провести комплексную процедуру диагностики металла, то вынимается салон, демонтируется напольное покрытие, снимается шумоизляция.

Если обрабатывается только внешняя часть днища, то автомобиль поднимается на эстакаду. При самостоятельном ремонте мастера переворачивают автомобиль на бок и ставят на подпорки.

Перед работами необходимо отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи, слить топливо и обеспечить полное освещение днища.

Подготовка авто к антикору

Профессиональные ремонтники отмечают, что качество антикоррозийного покрытия зависит на 90% от тщательной очистки днища. Подготовка днища к обработке по шагам:

  1. Вымыть днище из шланга или керхера. Напор воды снимет первую грязь.
  2. Ершом промыть поддомкратники, высушить.
  3. Металлической щеткой очистить оставшуюся грязь, снять весь старый антикор, если был.
  4. Очистить металл от ржавчины, если обнаружены следы первичной коррозии.
  5. Обработать зачищенные места преобразователем ржавчины или ингибитором коррозии, подождать пока высохнет.
  6. Обработать поверхность обезжиривателем.
  7. Прогрунтовать поверхность специальным средством под мастику.

Для полной самостоятельной антикоррозийной обработки потребуются следующие материалы и инструменты:

  • Мовиль или другой масляной антикор для внутренней поверхности – 4 литра или 7-8 аэрозольных баллонов объемом 480 мл;
  • мастика резинобитумная — 3 литра;
  • грунт с оцинковкой под мастику – 1 банка;
  • антигравийный состав– 1 банка;
  • обезжириватель;
  • широкая кисть для нанесения мастики или спец инструмент;
  • щетка по металлу для чистки.

После подготовки днища и полной просушки грунта, мастику разводят и наносят на поверхность широкой кистью, распыляют аэрозолем или пистолетом.

Обработка из баллончика

Начинать обработку необходимо с колесных арок. Распылить состав в скрытые полости лонжеронов, порогов поперечин. Аэрозольные баллоны имеют в комплекте насадки-шланги, которые по диаметру совпадают с технологическими. Процесс обработки скрытых полостей днища по шагам:

  1. Обработать масляным антикором внутренние полости поддомкратных проушин, которые расположены внутри поперечины передней подвески.
  2. Распылить состав внутри рычагов, балок подвески.
  3. Тщательно пройтись по болтовым соединениям, крепежам.
  4. Нанести антикор на шарниры подвески, наконечники рулевых тяг.
  5. Нанести автомобильный антигравий на пороги, арки.
  6. После обработки скрытых полостей, если для внешней части выбран парафиновый или масляной антикор, равномерно распылить состав на всю поверхность днища.

Битумные мастики наносятся кистью или пистолетом. Вязкие составы фасуются в банки или бутыли. Если используется пушечное сало, состав следует наносить на внешнюю поверхность кистью.

 Изготовление, нанесение антикора на авто с помощью пистолета

Пистолетом можно обрабатывать как скрытие полости днищ, так и проводить внешнюю обработку битумными мастиками. Среди составов для внешней обработки высокую производительность обеспечивают антикоры:

  • Hardwax;
  • Waxoyl;
  • Dinitrol;
  • RunWay;
  • ВелКор.

Мастики на основе резинобитумной смеси фасуются в литровые банки или бутыли. Для быстрой обработки поверхности используют пневматический пистолет. Преимущества инструмента перед кистью очевидны:

  1. Антикор под давлением быстрее, плотнее заполнит карманы и выемки днища.
  2. Можно откорректировать толщину слоя.

При самостоятельной обработке мастера используют самодельный дешевый антикор для внешней части кузова. Состав наносится после тщательной обработки внутренних скрытых полостей. Потребуется:

  • пушечное сало -1.5 литра;
  • пластилин – 2 пачки по 400 гр;
  • антикор Кордон — 1 литр.

Все ингредиенты перемешиваются, нагреваются на водяной бане до образования однородной полу вязкой массы черного цвета. Наносят ее на внешнюю часть днища толстым слоем. Не рекомендуется использовать пистолет, поскольку при высыхании масса густеет. Самодельная защита сохраняет эластичность, герметично защищает металл, при вибрациях кузова не трескается, не отслаивается, становится термоустойчива.

Что представляет собой заводское защитное покрытие днища?

Пер­вым барье­ром про­тив окис­ле­ния метал­ла идёт цин­ко­вое покры­тие, так­же извест­ное как галь­ва­ни­че­ское. Оно явля­ет­ся одним из наи­бо­лее часто при­ме­ня­е­мых защит­ных покры­тий в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Раз­ные авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли могут при­ме­нять раз­лич­ные мето­ды нане­се­ния цин­ка с раз­ной тол­щи­ной. Оцин­ко­ван­ная сталь даже при нару­ше­нии защит­но­го покры­тия может неко­то­рое вре­мя не ржа­веть. Далее сле­ду­ет завод­ской грунт и защит­ное эла­стич­ное абра­зи­во­стой­кое покры­тие, защи­ща­ю­щее от про­ник­но­ве­ния вла­ги, от воз­дей­ствия кам­ней и умень­ша­ю­щее виб­ра­ции и шум внут­ри сало­на.

На сего­дняш­ний день наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми мате­ри­а­ла­ми для защи­ты дни­ща авто­мо­би­лей ино­стран­но­го про­из­вод­ства явля­ют­ся покры­тия на осно­ве поли­ви­нил­хло­ри­да (ПВХ), поли­уре­та­на (ПУ) и неболь­шой про­цент акри­ло­вых покры­тий.

Защит­ные соста­вы дни­ща на осно­ве ПВХ пред­став­ля­ют собой сус­пен­зию частиц поли­ви­нил­хло­ри­да в не лету­чих пла­сти­фи­ка­то­рах, ста­би­ли­за­то­рах, уси­ли­те­лях адге­зии, пиг­мен­тов и напол­ни­те­лей. Это так назы­ва­е­мый  пла­сти­золь. Он име­ет хоро­шие зву­ко­по­гла­ща­ю­щие свой­ства. ПВХ явля­ет­ся изно­со­стой­ким покры­ти­ем. Глав­ным пре­иму­ще­ством тако­го покры­тия явля­ет­ся дол­го­веч­ность. Пла­сти­зо­ли на осно­ве ПВХ дают дол­го­сроч­ную защи­ту и явля­ют­ся эла­стич­ны­ми. Адге­зия покры­тий ПВХ не удо­вле­тво­ря­ет всем тре­бо­ва­ни­ям, поэто­му пред­ва­ри­тель­но при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ный грунт или уси­ли­тель адге­зии.

Нане­се­ние пла­сти­зо­ля про­из­во­дит­ся бесвоз­душ­ным мето­дом. Воз­дух участ­ву­ет в нане­се­нии, но не сме­ши­ва­ет­ся с защит­ным соста­вом.

На заво­де, после нане­се­ния, покры­тие под­вер­га­ет­ся воз­дей­ствию высо­кой тем­пе­ра­ту­ры (от 100 до 175 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние полу­то­ра часов). Во вре­мя нагре­ва, части­цы ПВХ раз­мяг­ча­ют­ся и рас­тво­ря­ют­ся в пла­сти­фи­ка­то­ре, фор­ми­руя одно­род­ную плён­ку. После охла­жде­ния, покры­тие ста­но­вит­ся стой­ким к воз­дей­ствию кам­ней, водо­стой­ким и хими­че­ски инерт­ным. При фор­ми­ро­ва­нии плён­ки защит­но­го покры­тия не про­ис­хо­дит ника­ких испа­ре­ний лету­чих веществ, спо­соб­ных испор­тить целост­ность плён­ки. Абра­зи­во­стой­кость уси­ли­ва­ет­ся напол­ни­те­ля­ми, вхо­дя­щи­ми в состав покры­тия. Одним из тре­бо­ва­ний к покры­тию явля­ет­ся его спо­соб­ность нано­сить­ся при помо­щи рас­пы­ле­ния, не заби­вая соп­ла рас­пы­ли­те­лей. Для это­го подо­бра­ны напол­ни­те­ли, отве­ча­ю­щие этим тре­бо­ва­ни­ям.

Покры­тие на осно­ве поли­уре­та­на явля­ет­ся более изно­со­стой­ким. Необ­хо­ди­мая защи­та от воз­дей­ствия кам­ней может дости­гать­ся при мень­шей тол­щине покры­тия. В ито­ге сни­жа­ет­ся общий вес авто­мо­би­ля. Авто­мо­биль­ные покры­тия, осно­ван­ные на поли­уре­тане (PU) соче­та­ют в себе ком­би­на­цию твёр­до­сти и эла­стич­но­сти. Эти свой­ства дают хоро­шее соче­та­ние защи­ты от ско­лов и исти­ра­ния. При всех пре­иму­ще­ствах, поли­уре­та­но­вое покры­тие име­ет более высо­кую сто­и­мость, чем покры­тие на осно­ве ПВХ.

Аль­тер­на­ти­вой защит­но­му покры­тию на осно­ве ПВХ и поли­уре­та­на (ПУ) явля­ет­ся акри­ло­вое покры­тие. Этот мате­ри­ал име­ет луч­шие пено­об­ра­зу­ю­щие и шумо­изо­ля­ци­он­ные свой­ства.

Для чего проводится антикоррозийная обработка автомобиля


Так начинается коррозия

  1. Во-первых, днище автомобиля постоянно подвергается пескоструйному воздействию со стороны мелких камешек, гравия, частиц асфальта и других посторонних предметов, вылетающих из-под колёс. Снег, лёд, солевые растворы, кислотная грязь и другие агрессивные вещества, попадая на поверхность днища, разрушают его защитный слой. В результате появляются отслоения краски, микротрещины и сколы, через которые влага попадает на металлический кузов и вызывает его коррозию. Металл начинает ржаветь и под целым, но отставшим от поверхности слоем краски, так как там появляется конденсат при резких перепадах температуры.
  2. Во-вторых, на заводах, производящих отечественные марки машин, антикоррозийная обработка автомобиля не производится. Поэтому для покупателей отечественных автомобилей защита кузова является обязательной процедурой, обеспечивающей его долговечность. На новых иномарках днище машин проходит на заводе обработку анодированием и цинковым покрытием против преждевременной коррозии. Хозяин свежей иномарки может не заезжать на эстакаду ближайшие 5 лет. Однако подержанные иностранные автомобили следует подвергать тщательному осмотру на «яме», так как неизвестно, какую реставрацию он проходил во время предпродажной подготовки, и автомобилю также может потребоваться антикоррозийное покрытие.
  3. В-третьих, усталость металла, накапливающаяся в процессе эксплуатации, способствует снижению прочности кузова. Окисление и ржавчина провоцируют ускорение этих процессов. Днище, на котором крепится несущая рама автомобиля, является основным компонентом, определяющим пассивную безопасность машины и защищающим водителя и пассажира в случае аварии.
  4. И, наконец, простой экономический расчёт показывает, что восстановление прогнившего кузова равноценно стоимости подержанной машины. Поэтому доводить кузов до появления вентиляционных отверстий в днище будет глупо и неэкономично.


А к такому плачевному результату коррозия может привести

Чем обработать днище автомобиля

Мастика – консервирует металл и защищает его от повреждений. Средство на основе битума, каучука, смолы или их сочетаний.

Материалы на основе ПВХ (поливинилхлорид) и каучука. Достаточно долговечное покрытие, часто применяющееся на заводе.

Жидкий пластик. Неустойчив к механическим воздействиям, поэтому как основное защитное средство днища автомобиля не используется.

Масляные составы. Не высыхают на протяжении всего периода эксплуатации и в жидком состоянии заполняют возникающие трещинки.

Парафиновые составы. Средства на базе воска, которые после нанесения высыхают и образуют эластичную пленку.

Где сделать, сколько в среднем это стоит

Цена антикорозийки днища автомобиля разнится в зависимости от метода нанесения, выбора состава. Для полноценной обработки потребуется использовать антикор для внешних, внутренних поверхностей, проводить полный демонтаж салона.

В специализированных сервисах предлагают три варианта антикоррозионной защиты:

  1. Обработка МЛ-составами – стоимость от 9 000 руб.
  2. Покрытие антикором днища и колесных арок – от 13 000 руб.
  3. Покрытие «жидкие подкрылки» с дополнительной шумоизоляцией – от 20 000 руб.

В комплекс включен осмотр днища, чистка от ржавчины, сушка, использование антикора Dinitrol. Покраска порогов и колесных арок проводится по желанию.

Какими качествами должны обладать антикоррозионные покрытия

Антикоррозионные составы для внешней и внутренней обработки кузова разделяются на три основных класса:

  • жидкие масляные, парафиновые для внутренней обработки поверхности;
  • битумные материалы антикоррозийной защиты;
  • восковые универсальные антикоры.

Качество материала зависит от следующих показателей:

  1. Экологичность. Средство не должно вызывать аллергических реакций.
  2. Пластичность. Состав должен оставаться упругим весь срок работы и сохранять герметичность при деформациях кузова во время эксплуатации автомобиля.
  3. Термоустойчивость. При повышенных температурах жидкие антикоры не должны стекать, а битумные мастики трескаться или отслаиваться при минусовой температуре.
  4. Устойчивость к механическим повреждениям. Антикор для днища должен создавать прочный слой, который не деформируется и сохраняет защитные свойства при постоянных ударах гравия.
  5. Консервация коррозии. В состав антикора должны входить ингибиторы коррозии и специальные присадки, которые консервируют имеющуюся ржавчину. Этот параметр особенно актуален при обработке днища у 5, 7-летних авто. На таких машинах мастерам сложно зачистить деталь до голого металла.

Внешнюю часть днища рекомендуется обрабатывать эластичными твердыми антикорами, мастиками на основе битума и каучуковых смол. Составы для внешней защиты кроме антикоррозийных свойств обеспечивают дополнительную антигравийную защиту и шумоизоляцию. Наносят их с помощью кисти, распылителя или пистолета.

Внутренние поверхности обрабатываются жидкими средством на масляной, парафиновой или восковой основе. Составы распыляются аэрозолями, наносятся кистями. Благодаря масляной основе они полностью заполняют скрытые карманы днища, ингибиторы коррозии консервируют очаги.

Самые распространенные и продуктивные антикоры для внешней и внутренней обработки днища:

  1. Сланцевая мастика. Используется для внешнего покрытия днища и колесных арок, после подсыхания образует битумную пленку с полной гидроизоляцией.
  2. Антикоры на основе резинобитумных составов используются для обработки внешних частей днища, считаются лучшими по сегменту цена/качество. Устойчивы к низким температурам, обеспечивают долгий срок службы, пробег более 50 000 км при условии правильного нанесения.
  3. Антикоры на основе битумов и каучуков относятся к универсальномым средствам, они наносятся на внешние части кузова и внутренние карманы.
  4. Жидкие антикоры типа Мовиля чаще имеют аэрозольную фасовку, используются для обработки внутренних полостей кузова: короб порога, днище.
Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Максим Уваров
Наш эксперт
Написано статей
171
Ссылка на основную публикацию