#71 Замена сайленблоков задней балки Renault 550447517R

Замена сайлентблоков задней балки и подрамника Сценик 1 и 2

Сайлентблоки, или просто сайленты применяются для виброизоляции в конструкции Рено Сценик. Они гасят различные колебания, в том числе торсионные, осевые, радиальные и т. д. Эта деталь находится на подвеске, рычажных и других механизмах. Сайлент состоит из двух неразрывно связанных втулок. В основе материала его изготовления может использоваться резина, каучук или полиуретан.

Среди узлов, где стоят сайлентблоки, автовладельцы чаще всего ремонтируют заднюю подвеску и подрамник. Сайленты выпускают разные производители (Hutchinson, Sasic и др.).

Чтобы верно подобрать деталь, посмотрите VIN-код кузова. Обычно маркировку размещают под капотом у лобового стекла.

По качеству лучшие сайлентблоки – полиуретановые. Они в несколько раз дороже резиновых, но и прослужат соответственно.

Renault Scenic 2013, engine Diesel 1.5 liter., 110 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 19

Те сайленты, что Вы поставили, вообще то идут на меган 4. Почему в каталогах дает по 3 поколению — ошибка, все размеры одинаковы но диаметр внутренний отличается, в место 12мм там 14мм. Надо быть внимательным!

Афигеть! Колхоз не имеет границ! Автор а вы задумывались что диаметры разные внутри и пульнет, , ,

Я не первый, кто такие сайленты поставил. Я ж говорю, уже 3000 км проехал и все норм

1TerMinaTor

Афигеть! Колхоз не имеет границ! Автор а вы задумывались что диаметры разные внутри и пульнет, , ,

Какой тут колхоз, каталог экзиста выдаёт такие сайлентблоки, а ему что нужно было делать? Было как, заказал, пришли, приехал забрал и поехал в гараж разбирать машину, разобрал и начал распаковывать купленные, сравнивать со старыми, а у них номера все одинаковые а диаметр под болт разное, но он же человек здравомыслящий и прекрасно понимает что отверстие под болт, не может влиять на работу сайлентблоков так как он зажимается в ухе, на алюминиевой втулке даже шероховатости есть, дабы исключить возможность смещения сайлентблоков. У меня была такая ситуация, тоже заказал сайлентблоки, менеджер проверил всё хорошо (оригинал, ошибки быть не может) я забираю, еду в сервис, машину поднимает на подъёмнике, снимают старые сайлентблоки и открываем новые а тут раз и внутренний размер другой…вот и что мне нужно было делать по вашему? Конечно, еслиб нашлось хоть одна веская причина для того чтобы этот сайленблок не подходил к моему сценику или его нельзя было ставить по тому и тому, я конечно попросил поставить назад старые, опустить машину и поехал с кем нибудь менять сайлентблоки, но таких причин нет и вы их не знаете.

Чиним торсионную подвеску

Сначала надо подготовить:

• рабочее место (гаражная яма, эстакада, подъемник, два домкрата);
• новые детали;
• инструмент (наборы ключей и отверток, молотки, гаражный пресс, кувалда, рулетка и т. д.);
• расходные материалы (WD-40, смазка и др.);
• защитную экипировку (очки, перчатки, одежда).

Этапы ремонта торсионной подвески

1. Рабочее положение. Ослабляем болты на задних колесах. Фиксируем автомобиль, если работа будет происходить у смотровой ямы (на эстакаде), или поднимаем на подъемнике. Иногда поднимают с помощью домкратов и ставят на стойки.
2. Очищаем детали от грязи. За несколько дней можно обработать болты задней балки WD-40.
3. Работаем с задним мостом. Снимаем колеса. Убираем термозащиту. После этого ступицы колес высвобождаем от ABS-датчика, троса стояночного тормоза, тормозных шлангов. Их крепления раскручиваем по максимуму, где нужно поддеваем отверткой. Тормозные шланги закрываем колпачками, чтобы не выливалась жидкость. Теперь откручиваем болты торсионной балки вместе с кронштейном. Она тяжелая.
4. Замеряем расстояние между сайлентами и другими деталями. Для лучшего запоминания чертим схему в тетради. Можно сделать пометки на поверхностях с помощью светлого маркера, мела.
5. Вытаскиваем старые сайленты. Это одна из непредсказуемых операций. Изношенная деталь сидит плотно. Применяются разные подходы, например: выпрессовка с помощью пресса; разрезание турбинкой и последующее высверливание дрелью сайлентов, не повредив кронштейна и балку; выбивание кувалдой; выжигание лампой прорезиненного материала (не рекомендуем!) и т. д.
6. Эффективней действовать прессом. Многие для этого везут балку в автомастерскую. Там же и запрессовывают. Ввиду сложности вытаскивания втулок мы не советуем их менять, не снимая заднюю балку, хотя это осуществимо.
7. Чистка. Очищаем все открытые участки и смазываем соединения.
8. Запрессовка сайлентов. Сперва – в балку, после – в кронштейн. Лучше всего применить пресс. Расстояние между вмонтированными деталями должно соответствовать прежним замерам.
9. Готово! Монтируем все в обратном порядке. Не забываем прокачать тормоз.

Работаем с сайлентами передней подвески

Подрамник в Рено Сценик – главный несущий компонент подвески. Он состоит из двух частей. Над ним расположены двигатель, радиатор и прочая начинка движка. Ввиду этого замена сайлентблоков подрамника отличается, хотя концепция рабочего процесса схожа с починкой по задней балке. Перед началом ремонта надо подготовить:

• рабочее место.
• новые детали (сайлентблоки, при необходимости колесные рычаги, тяги).
• инструмент.
• расходные материалы.
• защитную экипировку.

Этапы ремонта сайлентов передней подвески

1. Рабочее положение. Аналогично фиксируем расположение автомобиля, за исключением того, что применение домкратов возможно лишь с использованием смотровой ямы. Колеса снимать не будем.
2. Очищаем грязные участки на подрамнике. Заранее соединения болтами можно дополнительно обработать с помощью WD-40.
3. Начинаем снимать подрамник. Работаем интуитивно, все узлы видно.
   Откручиваем с помощью набора ключей соединения и отделяем от автомобиля стойки стабилизатора, шаровую, рычаги колес. Далее домкратом подстраховываем подрамник и раскручиваем держащие его болты.
4. Разбираем. Снятый компонент соединен с другими деталями: поперечным стабилизатором, рычагами колес, тягами. Эти компоненты соединены сайлентблоками. Можно заменить все сайленты (тогда придется разобрать все элементы), или только вмонтированные в сам подрамник. Действуем по необходимости.
5. Делаем контрольные замеры.
6. Извлекаем изношенные втулки.
7. Чистим и смазываем.
8. Запрессовываем сайленты. Соблюдаем расстояния по замерам. Грубые ошибки осложняют монтаж.
9. Собираем по обратной схеме.

Резюме

Самостоятельная замена сайлентблоков задней балки и подрамника значительно экономит стоимость обслуживание вашего Сценика. Алгоритм ремонта практически универсальный. Отличия между поколениями модели не кардинальны. Вопрос качества ремонта заключатся, прежде всего, в наличии необходимых инструментов и вашей уверенности.

Учитывайте, что во время замены сайлентов могут обнаружиться другие поломки. Будьте готовы к дополнительным тратам. Более того, иногда диагностируемая проблема заключается в других вещах. Нередки случаи, когда причина постукивания – изношенные амортизаторы.