Андрей Смирнов
Время чтения: ~21 мин.
Просмотров: 0

Разборка и сборка двигателя

Капитальный ремонт двигателя: когда делать

Прежде всего, пробег двигателя до капитального ремонта по целому ряду причин может отличаться на двух абсолютно одинаковых моделях. Дело в том, что на ресурс двигателя сильно влияет качество моторного масла и топлива, стиль езды, своевременность обслуживания и т.д.

Именно по этой причине техническое состояние двигателя, например, с пробегом 200 тыс. км., может оказаться заметно лучше, чем у точно такого же агрегата, который прошел всего 120-130 тыс. км. Получается, определять состояние ДВС только по пробегу не всегда правильно.

На практике далеко не всегда следует отталкиваться и от того ресурса, который заложил сам производитель. Например, если в мануале написано, что изготовитель определяет плановый ресурс на условной отметке в 300 тыс. км., тогда понятно, что даже нормально работающий двигатель с пробегом в 250-270 тыс. км. будет нуждаться в ремонте раньше, чем исправный агрегат с пробегом около 150 тыс.

Хотя и эта информация больше для справки, так как у ответственных владельцев нередко моторы выхаживали и по 350-400 тыс. км при заявленных 300 тысячах. С точностью до наоборот дела обстоят с моторами, которые несвоевременно обслуживаются и находятся в тяжелых условиях эксплуатации. При заявленном условном ресурсе в 300 тыс. такие двигатели часто «умирают» уже к 100-150 тысячам.

Становится понятно, что необходимость капремонта определяет никак не пробег, а общее техническое состояние двигателя. Если речь идет о ДВС, заявленный ресурс которого составляет  все те же 300 тыс. км, при этом на одометре только 120-150 тыс. км

честного пробега, тогда следует уделять внимание реальному состоянию силового агрегата, а не смотреть на цифру пробега и сопоставлять этот показатель с расчетным ресурсом агрегата

Признаки скорого капремонта мотора

Чтобы определить состояние двигателя, такой мотор нуждается в диагностике. Диагностика может быть как углубленной, так и поверхностной. При этом даже по результатам предварительной оценки можно определить, что силовой агрегат совсем скоро или уже сейчас нужно будет перебирать или ремонтировать капитально.

Прежде всего, на серьезные проблемы указывает стук во время работы двигателя как «на холодную», так и «на горячую». Обычно стуки указывают на изношенные вкладыши и шейки коленчатого вала, проблемы с поршнями и т.д.

В случае, когда подобные стуки явно слышны без использования дополнительных приборов (фонендоскоп), а также горит или моргает лампа давления масла (снижение давления в системе смазки), тогда двигатель нуждается в неотложном ремонте.

Повышенный расход моторного масла, а также синий дым из выхлопной трубы во многих случаях указывает на проблемы с ЦПГ (износ цилиндров, поршней, поршневых колец и т.д.). Отметим, что двигатель может «есть» масло по разным причинам, однако чаще всего именно критический износ элементов ЦПГ на моторах с пробегом приводит к перерасходу смазки и масляному выхлопу.

Решение о том, что пора разбирать двигатель (делать капитальный ремонт или переборку) можно принимать в том случае, если одновременно с повышенным расходом масла также отмечено снижение компрессии по цилиндрам, отмечено недостаточное давление масла, особенно на низких оборотах.

Единственное, определиться, получится ли ограничиться только частичной переборкой, а не «капиталкой» всего мотора, можно в том случае, если компрессия упала из-за прогара клапанов, а расход масла  возник по причине проблем с маслосъемными колпачками или залегания поршневых колец. В любом случае, агрегат нужно сначала разбирать и делать дефектовку двигателя.

Собрать шатунно-поршневую группу

Подобрать при необходимости комплект шатунов по массе. Шатуны должны быть одного весового класса.

Установить стопорное кольцо 1, рисунок 49, поршневого пальца в кольцевую канавку отверстия бобышки поршня 2. Смазать отверстия в бобышках поршня и отверстие во втулке верхней головки шатуна моторным маслом. Установить поршневой палец 3 в поршень 2 и шатун 4.

Сферические метки на шатуне и маркировка на поршне (стрелка) должны находиться с одной стороны. Установить второе стопорное кольцо 1 в кольцевую канавку отверстия бобышки поршня (отвертка плоская, масло моторное).

Нанести на поршневые кольца и канавки поршней тонкий слой моторного масла (масло моторное).

Установить на поршень поршневые кольца. Все поршневые кольца должны быть установлены так, чтобы метки TOP были направлены к верху поршня, а цветные метки располагались слева от замка. Поршневые кольца должны свободно проворачиваться в канавках поршня.

Ориентация замков поршневых колец показана на рисунке 50 (клещи для снятия и установки поршневых колец).

Таблица 9 – Схема селективной установки коренных вкладышей коленчатого вала

Измеряемый параметр

Номер группы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Диаметр коренных опор блока цилин-дров

Размер

54,506

54,511

54,506

54,511

54,506

54,511

54,511

54,516

54,511

54,516

54,511

54,516

54,516

54,521

54,516

54,521

54,516

54,521

Класс*

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Вкладыш коренного подшипника верхний

Толщина

1,826

1,832

1,826

1,832

1,826

1,832

1,832

1,838

1,832

1,838

1,832

1,838

1,838

1,844

1,838

1,844

1,838

1,844

Обозначение

21177-

1005170-01

21177-

1005170-01

21177-

1005170-01

21177-

1005170-02

21177-

1005170-02

21177-

1005170-02

21177-

1005170-03

21177-

1005170-03

21177-

1005170-03

Цвет маркировки

Зеленый

Зеленый

Зеленый

Корич

невый

Корич

невый

Корич

невый

Синий

Синий

Синий

Диаметр коренных шеек коленчатого вала

Размер

50,812

50,819

50,806

50,812

50,799

50,806

50,812

50,819

50,806

50,812

50,799

50,806

50,812

50,819

50,806

50,812

50,799

50,806

Класс**

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Вкладыш коренного подшипника нижний

Толщина

1,826

1,832

1,832

1,838

1,838

1,844

1,826

1,832

1,832

1,838

1,838

1,844

1,826

1,832

1,832

1,838

1,838

1,844

Обозначение

21177-

1005171-01

21177-1005171-02

21177-1005171 -03

21177-

1005171-01

21177-

1005171-02

21177-

1005171-03

21177-

1005171-01

21177-

1005171-02

21177-

1005171-03

Цвет маркировки

Зеленый

Корич

невый

Синий

Зеленый

Корич

невый

Синий

Зеленый

Корич

невый

Синий

Зазор

min

0,023

0,024

0,024

0,022

0,023

0,023

0,021

0,022

0,022

max

0,047

0,047

0,048

0,046

0,046

0,047

0,045

0,045

0,046

* — маркировка на переднем торце блока цилиндров;**- маркировка на заднем торце коленчатого вала.

Таблица 10 – Схема селективной установки вкладышей шатуна

Измеряемый параметр

Номер группы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Диаметр нижней головки шатуна

Размер

46,600

46,605

46,600

46,605

46,600

46,605

46,605

46,611

46,605

46,611

46,605

46,611

46,611

46,616

46,611

46,616

46,611

46,616

Класс*

А

А

А

В

В

В

С

С

С

Вкладыш шатуна верхний

Толщина

1,790

1,796

1,790

1,796

1,790

1,796

1,796

1,802

1,796

1,802

1,796

1,802

1,802

1,808

1,802

1,808

1,802

1,808

Обозначение

21177-

1004058-01

21177-

1004058-01

21177-

1004058-01

21177-

1004058-02

21177-

1004058-02

21177-

1004058-02

21177-

1004058-03

21177-

1004058-03

21177-

1004058-03

Цвет маркировки

Зеленый

Зеленый

Зеленый

Корич

невый

Корич

невый

Корич

невый

Синий

Синий

Синий

Диаметр шатунных шеек коленча-того вала

Размер

42,990

42,995

42,984

42,990

42,979

42,984

42,990

42,995

42,984

42,990

42,979

42,984

42,990

42,995

42,984

42,990

42,979

42,984

Класс**

А

В

С

А

В

С

А

В

С

Вкладыш шатуна нижний

Толщина

1,790

1,796

1,796

1,802

1,802

1,808

1,790

1,796

1,796

1,802

1,802

1,808

1,790

1,796

1,796

1,802

1,802

1,808

Обозначение

21177-

1004058-01

21177-

1004058-02

21177-

1004058-03

21177-

1004058-01

21177-

1004058-02

21177-

1004058-03

21177-

1004058-01

21177-

1004058-02

21177-

1004058-03

Цвет маркировки

Зеленый

Корич

невый

Синий

Зеленый

Корич

невый

Синий

Зеленый

Корич

невый

Синий

Зазор ***

min

0,022

0,021

0,021

0,021

0,020

0,020

0,021

0,020

0,020

max

0,049

0,049

0,048

0,049

0,049

0,048

0,048

0,048

0,047

* — маркировка на шатуне;** — маркировка на заднем торце коленчатого вала;*** — с учетом расчетной деформации отверстия шатуна от установки вкладышей величиной 9…14 мкм.

Сборка быстроходных двигателей в крупносерийном и массовом производстве.

Сборка быстроходных двигателей в условиях крупносерийного производства поточная, обычно производится на рельсовых или безрельсовых тележках, перемещаемых от одного сборочного поста к другому рабочими-сборщиками или с помощью специальной цепи, с которой тележка может соединяться откидным приспособлением.

В массовом производстве поточная сборка осуществляется на непрерывно движущемся конвейере. При этом такт сборки должен соответствовать программе выпуска.

Сборка V-образного двигателя осуществляется на безрельсовых тележках, оборудованных поворотным приспособлением, позволяющим

устанавливать двигатель в положение, необходимое для удобного выполнения той или иной операции.

На поворотное приспособление устанавливают подготовленный на узловой сборке верхний картер, в подшипники которого укладывают коленчатый вал, собранный с шатунами. Гайки крепления крышек подшипников при укладке вала должны быть затянуты до меток, которые нанесены еще до растачивания подшипников.

Затем картер поворачивают подвесками вниз и к шатунам присоединяют поршни. Для этого поршни нагревают в масле до температуры 100ºС, и пальцы свободно входят в отверстие. На поршневые кольца надевают стягивающие хомуты и, направляя поршни по гильзам, устанавливают на место блоки, собранные с головками цилиндров. Блоки закрепляют анкерными шпильками.

Распределительные валы, установленные на головках, соединяют с коленчатым валом при помощи наклонных валиков с коническими шестернями. Между наклонными валиками размещают привод масляного насоса и воздухораспределитель. При этом проверяют правильность сопряжения шестерен по пятну касания и зазорам между зубьями.

К нижней плоскости блока присоединяют нижний картер в сборе с масляным, водяным и топливоподкачивающим насосом и приводом тахометра. Между блоками ставят топливный насос и производят регулировку фаз газораспределения, начала подачи топлива и воздуха.

Затем монтируют фильтры, масляный и водяной холодильники, кожух маховика, конец коленчатого вала, впускной и выпускной трубопроводы, масляный, водяной и топливный трубопроводы.

Водяную полость подвергают гидравлическим испытаниям.

В массовом производстве укладку коленчатого вала в блок производят на узловой сборке, и блок устанавливают на конвейер в положении, не требующем его поворота для монтажа отдельных узлов. Процесс сборки состоит в присоединении собранных и испытанных узлов. Проверку правильности сопряжений производят на специально выделенных контрольных позициях при помощи приспособлений и инструментов, позволяющих выполнять контрольные операции точно и в короткое время.

Регулировку зазоров, фаз газораспределения, момент начала подачи топлива также производят на специально оборудованных сборочных позициях.

Популярность

Несмотря на многочисленные баги, игра получила много положительные отзывов как у критиков и прессы, так и у игроков. Баги в этой игре выглядят даже органично, может быть поэтому игра такая популярная. Разработчики игры сделали геймплей максимально приближенным к реальности, но со стереотипами и безнаказанностью.

Их задумка заключалась в том, что большинство симуляторов идеализируют обычные дела и задачи, а My Summer Car показывает то, что является реальностью для многих людей, которые проживают в финской глубинке. Такой тонкой иронией пропитана практически вся игра.

Хардкорная езда и подробный крафт делает эту игру привлекательной для многих, так как она бросает вызов игрокам, да и сами они могут соревноваться друг с другом в скорости и качестве изготовления машины. Смерть может подстерегать игрока везде, например, во время неправильного прикрепления выхлопа к транспорту.

Сборка шатунно-поршневой группы

Для сборки шатуна с поршнем нужно подобрать поршневой палец к втулкам верхней головки шатуна и бобышкам поршня. Для соединения с шатуном поршень нагревают в масле или в электронагревательном приборе до температуры 55 °С. При этом палец в отверстие бобышки нагретого поршня должен входить плавно от усилия большого пальца правой руки. В таком соединении после охлаждения поршня появляется необходимый натяг 0,0025 …0,0075 мм.

Затем нужно сверить порядковые номера поршней и шатунов. Шатун закрепляют в тисках, устанавливают поршень, их соединение фиксируют пальцем. Поршень при сборке с шатуном должен быть установлен так, чтобы метка на днище поршня была направлена к передней части двигателя. Бобышка, выштампованная на шатуне для левой группы цилиндров, также должна быть направлена к передней части двигателя, т.е. в одну сторону с меткой на поршне. Для правой группы цилиндров при сборке поршня с шатуном бобышка шатуна должна быть направлена к задней части двигателя, а метка на днище поршня — к передней части.

После соединения и проверки шатунно-поршневой группы следует закрепить стопорными кольцами палец в бобышках поршня, затем тщательно протереть подобранные по канавкам и подогнанные к цилиндрам поршневые кольца и установить их на поршни с помощью специального приспособления. Поршни в сборе с шатуном необходимо проверить по массе. Детали комплекта, установленного на одном двигателе, не должны отличаться по массе более чем на 12 г, т.е. шатуны должны соответствовать по массе одной группе. Для установки поршней с шатунами в цилиндры блока нужно выполнить следующие операции:

  • повернуть блок двигателя, установить его на стенде вертикально, передней частью вверх;
  • последовательно, один за другим брать поршни с шатунами в сборе;
  • тщательно протереть салфеткой постель под вкладыши в нижней головке шатуна;
  • отвернуть гайки и снять крышку шатуна;
  • установить шатун с поршнем.

При этом рекомендуется надеть на шатунные болты специальные колпачки из латуни или меди, предохраняющие зеркало гильзы цилиндров от повреждений.

Затем необходимо проверить и продуть отверстие в нижней головке шатуна, служащее для разбрызгивания масла на стенки цилиндра, вставить вкладыши в шатун и в крышку, протереть салфеткой верхние вкладыши шатуна и поршень, установить на поршень кольца, располагая внутреннюю выточку вверх, развести стыки компрессионных колец по окружности поршня примерно на 120°. После установки развести стыки компрессионных колец на 180°.

Далее следует протереть салфеткой гильзы цилиндров блока и шатунную шейку, смазать чистым маслом, применяемым для двигателя, поверхность шатунного вкладыша, поршня, поршневых колец и гильз цилиндров, вставить поршень с шатуном в цилиндр, направив метку на днище поршня к передней части двигателя с помощью специального приспособления, довести подшипники шатуна до шейки коленчатого вала, продвигая поршень по цилиндру с помощью деревянной оправки, смазать маслом шейку вала и подтянуть нижнюю головку к ней, снять предохранительные наконечники с шатунных болтов и поставить на место нижнюю крышку шатуна, закрепив ее шатунными гайками.

Перед окончанием сборки нужно проверить суммарный осевой зазор между торцами шатунов и шатунной шейки коленчатого вала с помощью щупа и окончательно затянуть болты шатунных подшипников динамометрическим ключом. После затяжки каждой пары шатунных подшипников следует проворачивать коленчатый вал. Момент прокручивания вала при правильно подобранных радиальных зазорах в подшипниках должен быть не более 100 Нм. Аналогичные операции нужно провести при установке в цилиндры остальных поршней с шатунами.

Пробег и гарантии при выполнении капремонта

Когда необходимо выполнять капитальный ремонт двигателя? Точную информацию вы найдете лишь в мануале вашего авто. В общих же словах можно ответить так: у отечественных машин пробег до выполнения соответствующих ремонтных работ составляет около 150 тысяч километров, у европейских иномарок — около 200 тысяч, а у «японцев» — 250 тысяч.

Что касается гарантии на выполненные работы, то здесь дело не только и не столько именно в ремонтных процедурах, сколько в качестве используемых при этом запасных частей. Если сказать в двух словах, то они обязательно должны быть с гарантией. К сожалению в наше время купить откровенный брак или подделку. Поэтому старайтесь покупать запасные части в магазинах, имеющих соответствующие лицензии, и желательно у проверенных продавцов. Это сведет к минимуму риски покупки некачественных товаров, а соответственно, увеличит вероятность соблюдения гарантии.

Многие уважающие себя мастерские сами предлагают своим клиентам проверенные, оригинальные и сертифицированные запасные части.

Выполнение капитального ремонта

В настоящее время практически все СТО, выполняющие капитальные ремонты двигателей, дают гарантию на свою работу. Как правило, она составляет 20…40 тысяч километров пробега. Хотя если двигатель отремонтирован хорошо, то проблем не должно возникнуть при значительно больших пробегах. Необходимо помнить, что после проведения капремонта двигатель наиболее подвержен новым поломкам в силу притирки новых деталей и узлов. Поэтому на первых 10 тысячах километров пробега старайтесь ездить в щадящем режиме, без резких рывков, ускорений и не на больших оборотах двигателя.

В связи с тем, что во время капитального ремонта мастерам приходится выполнять много сложных процедур, то время, потраченное на него, может оказаться значительным. Например:

  • Если необходимой запчасти на СТО нет и необходимо ждать ее доставки из-за рубежа, то срок выполнения ремонта может растянуться на 15…20 и более дней (во многом зависит от сроков поставки необходимой детали).
  • В случае наличия необходимых деталей, отсутствия оборудования для выполнения ремонта срок может растянуться на 5…8 дней.
  • Если же на СТО есть обычно капитальный ремонт занимает 3…4 дня, если не возникнет дополнительных препятствий или сложностей.

Желательно перед работой заранее оговорить с мастерами не только стоимость ремонта, но и сроки его выполнения. А лучше заключить официальный договор, имеющий юридическую силу. Это избавит вас от возможных недоразумений в будущем.

Вместо заключения

Напоследок хочется привести такую аксиому: ресурс работы двигателя напрямую зависит от ресурса работы его отдельных элементов. У иномарок ресурс обычно составляет 250-300 тысяч километров, в то время как у отечественных автомобилей только 150 тысяч. Чтобы двигатель работал как можно дольше без поломок, стоит соблюдать правила эксплуатации, которые были установленные заводом изготовителем, и проводить регулярное техническое обслуживание.

Большие возможности

Игра стала очень популярна за короткий промежуток времени. Чем так приглянулся пользователям данный проект? Рекламная компания выставляла игру несерьезным проектом, хотя никто не скрывал, что это сложный симулятор механика. Сюжет игры условный – начинается события в небольшой финской деревушке. За окном мы можем наблюдать красивые леса и поля. На столе пиво и сосиски. Что еще нужно настоящему, суровому механику?

Разработчики действительно постарались на славу. Попадая в гараж можно с легкостью растеряться, так как большое количество всевозможных деталей дает понять, что нас ждет очень кропотливая работа. Процесс крафта в игре с первой минуты показывает свои острые зубы, My Summer Car не спешит нам помогать, поэтому в игре нет никаких рецептов или любых других подсказок. Обучающие элементы практически полностью отсутствуют.

Алгоритм сборки двигателя автомобиля

Седла клапанов

Ремонт, установка и сборка деталей двигателя начинается всегда с подготовительного этапа, на котором пристальное внимание следует уделить седлам клапанов.Это самая важная часть головки блока мотора. Для оптимальной работы двигателя необходимо контролировать надежное сопряжение клапана с седлом

Любые ошибки соединения ведут к нарушению теплового режима тарелки и седла, а также к появлению механических дефектов, которые в конечном счете приведут детали двигателя к поломке или полному разрушению.

Прочистите поверхности камер и седел и проверьте, не скрываются ли под слоем налета трещины. В случае обнаружения трещин необходимо провести ремонт с помощью сварки. Замена нового седла на старое производится в случае его большого износа или обнаружения следов коррозии металла. Для этого используется специальный станок для ремонта. Чтобы облегчить процесс установки седла, прогрейте головку до 200 градусов Цельсия, а седло остудите в жидком азоте.

Установка турбины

После подготовительного этапа приступаем к пошаговому соединению железных деталей движка. В первую очередь нужна турбина — вращательный двигатель с беспрерывным процессом движения. При выборе турбины владельцу нужно учитывать следующие моменты:

  • слишком маленькая будет иметь ограничения по мощности;
  • большая, наоборот, будет давать высокую мощность, но долго разгоняться при этом.

Подсоединение к двигателю внутреннего сгорания

Турбина крепится к выпускному коллектору — части двигателя внутреннего сгорания, который собирает выхлопные газы в единую трубу. Для установки коллектора необходимо изменить проход на приемный резервуар, установленный с передней части двигателя.

Подача масла

Маслоподача на турбину объединяет систему смазки двигателя с турбиной. На движке ВАЗа, например, маслоподачу легче всего установить от тройника с датчика давления масла. Установите трубки маслослива, которые отвечают за обеспечение маслом турбины и двигателя в целом, далее проложите подвод охлаждения турбины.

Форсунки и поршни

Установите форсунки для распыления автомобильного топлива и поршни, которые нужно приобрести в магазине уже в готовом виде.

Прочие соединения

  1. Подсоедините бензонасос, который обеспечивает топливом двигатель, и установите топливный фильтр, чтобы бензонасос быстро не изнашивался.
  2. Замените датчики ДАД и ДТВ.
  3. Подсоедините промежуточный охладитель или интеркулер — он охлаждает воздух для поступления в двигатель
  4. Установите piping или же систему «трубочек», которые, в свою очередь, соединяют турбину с интеркулером.
  5. Установите клапан сброса избыточного воздуха, возникающего в процессе перегазовки. Если такую деталь не установить, то в будущем избыточный воздух может стать причиной поломки турбины, пайпинга или интеркулера.

Сборка автомобиля

Крафт в игре достаточно сложный и многоуровневый . Например, чтобы собрать цельный двигатель необходимо взять блок цилиндров и присоединить к нему коленвал. Все это дело нам нужно зафиксировать, используя три крепления и шесть болтов № 9. Затем В блок вставляем 4 поршня. На две гайки №7 прикручиваем каждый поршень по отдельности.

Для полноценной сборки машины игроку необходимы:

  1. Передняя подвеска.
  2. Задняя подвеска.
  3. Двигатель.
  4. Подкапотное пространство.
  5. Кузов.

Именно такая дотошность в мелочах и привлекает большинство игроков в My Summer Car. Кроме всего прочего игра не дает игроку право на ошибку. Если несколько болтов плохо закрутить на двигателе, то он будет сыпаться на крутых поворотах, что может привести к печальным последствиям. Таким образом My Summer Car ко всему прочему обладает продуманной системой вождения.

На вал ставят вкладыши и крышки подшипников

Собранный с гильзами узел блока при помощи крана и подъемного приспособления устанавливают на раму и закрепляют болтами. Иногда для лучшего уплотнения стыка используют бумажную прокладку или шелковую нитку.

Затем устанавливают и закрепляют анкерные болты. Затяжку анкерных болтов производят в порядке, оговоренном в сборочном чертеже, обычно в шахматном порядке, в несколько переходов. За каждый переход гайки затягивают на одну-две грани.

После закрепления блока устанавливают и закрепляют домкратики, с помощью которых крепят крышки подшипников рамы.

В гильзы блока вставляют поршни, собранные с шатунами. В конструкциях, у которых регулируется расстояние от оси нижней головки шатуна до торцевой поверхности поршня (шатун с отъемной головкой, поршень с вставкой), предварительно устанавливают поршень без поршневых колец, проверяют положение торца поршня относительно верхней поверхности бурта гильзы, подбирают прокладку, обеспечивающую требуемую высоту камеры сжатия. Затем вынимают поршень с шатуном, монтируют поршневые кольца и производят окончательную установку поршня на место, закрепление и шплинтовку шатунных болтов.

Для сжатия поршневых колец поршень при установке в гильзу пропускают через коническое кольцо, проходя через которое поршневые кольца постепенно сжимаются и свободно входят в цилиндры.

Головки цилиндров (крышки) поступают на общую сборку в виде узла с притертыми клапанами, собранными коромыслами. При их монтаже необходимо обеспечить правильное положение прокладок и равномерную затяжку шпилек.

После установки головок цилиндров ставят на место распределительные валы и монтируют шестерни привода. Правильность закрепления шестерен проверяют при установке первой шатунной шейки коленчатого вала в положение, соответствующее нахождению поршня в в.м.т. Кронштейны толкателей становятся так, чтобы ролики правильно касались кулачковых шайб. После проверки правильности положения всех механизмов подшипники распределительного вала и кронштейны толкателей закрепляют штифтами, болты и гайки, крепящие оси и шестерни шплинтуют.

↑ Последовательность разборки двигателя ВАЗ 2107

Снимите насос охлаждающей жидкости, отсоединив от него и выпускного коллектора трубопровод подвода жидкости из отопителя.

Снимите с головки цилиндров выпускной патрубок охлаждающей жидкости и трубопровод отвода жидкости к отопителю.

Снятие масляного фильтра приспособлением А.60312

Приспособлением А.60312 отверните и снимите масляный фильтр с прокладкой.

Выверните датчики указателя давления масла и контрольной лампы давления масла, снимите штуцеры датчиков.

Снимите крышку сапуна вентиляции картера, картер и масляный насос.

Снимите фиксатор сливной трубки маслоотделителя и выньте маслоотделитель вентиляции картера.

Снятие маховика:

  1. ключ;
  2. маховик;
  3. болт крепления маховика;
  4. шайба;
  5. фиксатор А.60330/R для удержания маховика от проворачивания;
  6. передняя крышка картера сцепления
  • Снимите шкив коленчатого вала, закрепив маховик фиксатором А.60330/R и отвернув ключом А.50121 гайку.
  • Снимите крышку головки цилиндров и крышку цепного привода распределительного вала.
  • Отверните болты крепления звездочек распределительного вала и вала привода масляного насоса.

Снятие натяжителя и успокоение цепи:

  1. цепь привода распределительного вала;
  2. болт крепления башмака;
  3. башмак натяжителя;
  4. гайка крепления натяжителя;
  5. корпус натяжителя;
  6. колпачковая гайка натяжителя;
  7. болты крепления успокоителя;
  8. болт крепления звездочки валика привода масляного насоса

Ослабьте колпачковую гайку натяжителя цепи, отверните две гайки 4 крепления его к головке цилиндров, снимите натяжитель и, отвернув болт 2, снимите башмак 3 натяжителя цепи.

Отверните ограничительный палец цепи, снимите звездочки привода масляного насоса и распределительного вала и выньте цепь

Снятие упорного фланца распределительного вала:

  1. упорный фланец;
  2. распределительный вал;
  3. корпус подшипников;
  4. шпилька крепления упорного фланца

Ослабьте гайки шпилек 4. Снимите корпус подшипников распределительного вала

Отвернув гайки шпилек 4 и удалив упорный фланец 1, осторожно, чтобы не повредить поверхность опор корпуса под-шипников, выньте распределительный вал

Отверните болты крепления головки цилиндров и снимите ее вместе с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

Снятие валика привода масляного насоса:

  1. упорный фланец;
  2. болт крепления фланца;
  3. валик привода масляного насоса;
  4. ключ

Снимите упорный фланец 1 валика привода масляного насоса и выньте валик из блока цилиндров.

Снятие звездочки коленчатого вала универсальным съемником А.40005/1/7

Универсальным съемником А.40005/1/7 из комплекта А.40005 снимите звездочку с коленчатого вала.
Отверните гайки шатунных болтов, снимите крышки шатунов и осторожно выньте через цилиндры поршни с шатунами.

Установите фиксатор 5, отверните болты 3, снимите шайбу 4 и маховик с коленчатого вала. Снимите переднюю крышку картера сцепления.

Сборка двигателя автомобиля: что нужно учитывать

Сборка двигателя проводится в обратном порядке. При установке шатунов следует учесть, что каждый из них имеет на корпусе заводские метки, которые должны совпасть с такими метками на корпусе блока цилиндров.

Условно говоря, нужно соблюдать левую и правую сторону при установке. Кроме того, как уже говорилось выше, шатун и крышка шатуна индивидуально подобраны друг к другу на заводе. Если точнее, детали изготовлены из одной цельной заготовки. Заменить их нельзя.

Для установки поршней в гильзы потребуется оправка, которая прижмет поршневые кольца. Изготовить ее очень просто самому. Потребуется только подходящий по размеру кусок листового металла, который можно обернуть вокруг головки поршня, чтобы на концах осталось место для загиба наружу (за него оправка удерживается). Оправка оборачивается вокруг головки поршня и вставляется в гильзу, после чего опускается поршень шатуном вниз. Оправка вынимается.

Шатунные и коренные вкладыши устанавливаются так, чтобы совпадали замки на них и посадочных местах. Перед установкой их нужно смазывать машинным маслом, протирать чистой тряпкой, чтобы не было пылинок. Коренные и шатунные крышки затягиваются динамометрическим ключом. Усилие при затяжке для разных автомобилей разное. Оно написано в паспорте, а также в специальной справочной литературе.

Гайки на головке блока цилиндров закручивают в шахматном порядке, начиная со средних. Затягивать их нужно постепенно, опять таки, соблюдая порядок. Перед сборкой необходимо тщательно очистить все прилегающие поверхности, между которыми устанавливаются прокладки. При необходимости (наличие задиров, заусенцев) их нужно отшлифовать. Делать это можно даже напильником.

Напоследок отметим, что если разборка и сборка двигателя производится самостоятельно, то лучше иметь при себе специальную справочную литературу по конкретной модели автомобиля.

  • Как снять головку блока цилиндров на двигателе

    Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы. Читать далее

  • Момент затяжки коренных и шатунных вкладышей…

    Коренные и шатунные вкладыши: назначение, устройство и особенности работы подшипников скольжения. Как правильно затягивать вкладыши, момент затяжки. Читать далее

  • Шлифовка головки блока цилиндров

    Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ. Читать далее

  • Затяжка болтов головки блока цилиндров…

    Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки. Читать далее

  • Как выкрутить обломившийся болт из блока двигателя…

    Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы. Читать далее

  • Прокладки в двигателе автомобиля: для чего нужны…

    Назначение прокладок двигателя внутреннего сгорания. Виды прокладок, материалы их изготовления: прокладка ГБЦ и крышки клапанов, сальники, манжеты и другие. Читать далее

Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя

О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.

О чем говорит цвет выхлопных газов

Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.

Утечка масла

К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.

Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения. Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.

Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Максим Уваров
Наш эксперт
Написано статей
171
Ссылка на основную публикацию