Андрей Смирнов
Время чтения: ~17 мин.
Просмотров: 0

Что делать если скрипит педаль сцепления?

Как убрать скрип сцепления?

Итак, природа скрипения может быть какой угодно, начиная взаимодействием болта с пружиной насухую и заканчивая жёстким контактом корзины с выжимом

Если пробег невелик, стоит обратить внимание на «самочувствие» тяги. Зримые повреждения типа ржавчины и надрывов считаются наиболее красноречивыми индикаторами

Если же она находится в нормальном состоянии, достаточно обработать трущиеся детали и плоскости графитовой, силиконовой смазкой, либо препаратом WD-40. Данный аэрозоль в настоящее время позиционируется как панацея от любых неприятностей, связанных с негативным влиянием агрессивных условий и сред. Вместе с тем, самым оптимальным средством эксперты признают ЦИАТИМ 221. Эта смазка в динамических автомобильных узлах лучше других справляется с возлагаемой на неё миссией в температурном диапазоне -60-120°C. ГСМ тщательно и избирательно наносится сплошным слоем на участки деталей. При этом следует учитывать, что смазка не вечна, и процедуру периодически (хоть и нечасто) необходимо повторять.

Если не помогло, «корень зла» надлежит искать в подкапотном пространстве с вероятным снятием старого троса и заменой на новый. Если же и указанная мера окажется бесполезной, остаётся вариант полной замены комплекта сцепления.

И всё-таки конкретно, что делать, если скрипит педаль сцепления Рено Логан?

Смазать тросик сцепления

Совет бывалых шоферов: в случае возникновения проблемы такого рода не экономьте на тросе, который стоит сравнительно дёшево – лучше поставьте новый и надолго забудьте о скрипе. Правда, новое изделие всё равно придётся покрыть тонким слоем смазки – так он прослужит дольше и будет функционировать в штатной обстановке.

Впрочем, бытует и спорное противоположное мнение, мол, смазывать трос нельзя однозначно, потому что на солидол в большом количестве будут налипать абразивные частицы, ускоряющие износ. Так или иначе, опыт свидетельствует: смазанный трос не боится пагубного воздействия песка и грязи.

Смазать паз зубчатого сегмента

Когда скрипит педаль сцепления Рено Логан, причиной подчас является неправильная работа зубчатого кулачка педали муфты, который расположен под приборной доской. В зубчатом сегменте находится канал, где протянут трос. При этом следует понимать, что посторонний звук – самое безобидное следствие поломки, доставляющее дискомфорт пассажирам в салоне. Сама же поломка может быть серьёзной и неожиданной.

С целью ликвидации неисправности достаточно смазать внутреннюю полость канала. В начале процедуры трос извлекается из педального держателя.

Смазать опору вилки

При необходимости на элементе обновить жировую плёнку. Для этого потребуется наличие:

  • Силиконовой смазки в аэрозольном исполнении.
  • Очистителя сцепления и тормозных дисков (также аэрозоль).
  • Длинной кисточки для удаления загрязнения.
  • Пластичной смазки класса NGLI, в частности, Chevron NLGI или Mobilgrease XHP 222, 2. Для удобства применения смазки отличаются по цвету.
  • Одноразового медицинского шприца (10 «кубиков»). Колпачок иглы, посредством которого и осуществляется смазка, обрезается под острым углом.

Источником скрипа служит как раз опора вилки, а причиной – засорение грязью. Зачастую профилактические процедуры в этом отношении бывают полезными, тем более что особенной сложностью и трудоёмкостью они не отличаются:

  • Открываем капот.
  • Потянув трос, выводим наконечник из прорези вилки выключения.
  • Снимаем защитный резиновый кожух-пыльник с опоры.
  • Очищаем и смазываем его силиконом, после чего насухо протираем.
  • Отводим вилку влево и обрабатываем упор очистителем, сильные загрязнения – кисточкой.
  • Смазываем упор пластичной смазкой в шприце.
  • Устанавливаем пыльник и трос на место.

Перед тем как приступить к выполнению работ, обеспечивается беспрепятственный доступ к рабочему органу. Для этого шланг воздушного фильтра и бачок гидроусилителя снимаются. Бачок снимается частично – достаточно подвесить его на проволоке…

Наконец, можно попробовать смазать втулки на педальном узле (хотя изношенные втулки подлежат замене, а не смазке). В случае если и после этого звуки не исчезли, проблема кроется в выжимном диске с корзиной, и здесь лучше посетить СТОА.

Механизм педали сцепления

Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.

Скрипеть педаль сцепления может из-за износа механизма крепления педали

Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.

Если скрип втулок не исчезнет, тогда нужно добираться к возвратной пружине. Она может скрипеть сама по себе или задевать металлический кронштейн, как на Поло Седан или Гранте. Пружину не стоит смазывать моторным маслом, поскольку это приведет только к запачканному салону. Магические средства, вроде WD40, могут решить проблему на пару дней и не более того. Поэтому применять в таких случаях нужно смазку для ШРУСов. Она так и называется. Смазка бывает в продаже в тюбиках или банках, но в этом случае тюбиком пользоваться гораздо удобнее. Скрип снимается на 99%.

Скрипы при работе педалью сцепления

Как уже упоминалось выше, привод троса сцепления «Лада Гранта» имеет схему, предусматривающую наличие компенсатора его износа (автоматического натяжителя). Его участие в рабочем процессе существенно упрощает эксплуатацию транспортного средства, поскольку исключает самостоятельную регулировку зазора вилки сцепления или подстройку педали. Однако недостатки производственной сборки (о некоторых мы упоминали выше) сводят функционирование компенсатора износа на нет.

Решение проблемы предусматривает комплекс, включающий несколько, технически не сложных, мероприятий:

Первоначальное мероприятие заключается в выполнении регулировки зазора вилки сцепления. Этот процесс предполагает два варианта исполнения:

a)    Со снятием корпуса воздушного фильтра.  Поочередно демонтируем патрубок забора воздуха (холодного), патрубок подачи воздуха в ресивер, проводку датчика расхода (массового) воздуха. Отсоединяем электрические жгуты, закрепленные на корпусе фильтра, освобождаем корпус из захвата резиновых упоров, после чего вынимаем его.b)    Без снятия воздушного фильтра. Данный способ менее распространен, поскольку требует довольно больших усилий для выполнения манипуляций в ограниченном пространстве моторного отсека.

Для выставления зазора вилки сцепления, равного 27-ми миллиметрам, производим следующие манипуляции. Вытягиваем до упора трос сцепления (в направлении движения автомобиля) и посредством заворачивания (отворачивания) пластикового «барашка», устанавливаем необходимый зазор (L) между ним и вилкой.

Следующим этапом (после выставления рабочего зазора на вилке) комплекса мероприятий по устранению причин возникновения посторонних шумов при работе педали сцепления станет смазка элементов педального узла. В качестве смазки специалисты рекомендуют применять вещество, имеющее высочайшую популярность у автолюбителей – «WD-40». Смазка подается не только на втулку сцепления, ни на пластиковый храповик, компенсирующий износ. Нанесение смазки на оболочку троса также не повредит.

В дополнение к информации, изложенной выше, рассмотрим еще несколько причин, вызывающих скрипы педали сцепления.

Одной из таких причин может стать трение пластиковой втулки, являющейся одной из частей педального механизма, об кронштейн. Это происходит в момент нажатия педали на микропереключатель механизма, выполняющего автоматическое натяжение троса сцепления.

Видео — Устранение треска и скрипа от педали сцепления

Еще одним из источников возникновения скрипа может стать недостаточно смазанный первичный вал коробки, в месте «хода» прижимного подшипника. Именно там он передает воздействие, получаемое от вилки сцепления, диску сцепления. Для устранения скрипа используйте баллончик графитовой смазки. Смазку возможно производить двумя способами:

— установив транспортное средство на яму и демонтировав защиту силового агрегата;

— демонтировав воздушный фильтр и пыльник рычага вилки сцепления.

Как убрать скрип при выжимании сцепления?

Часто причиной скрипа является трос, на котором высохла смазка. Если он не старый, нет необходимости полного демонтажа. Достаточно взять шприц и смазать трос со стороны капота и салона.

Как убрать скрип при выжимании сцепления:

  • Загоняйте носик флакона со смазкой глубоко под кожух, и вводите масло. Не забудьте после проведения манипуляции обработать стык кожуха водоотталкивающим средством, чтобы не попадала вода.
  • Обычно аэрозоли в таких случаях помогают слабо, так как полностью не проникают под кожух. Две капли масла спасут ситуацию, устранят скрип. Сложнее, если скрип возникает не в самой педали, а в механизме сцепления.
  • Обычно такая ситуация часто наблюдается в вазовских машинах, где скрип провоцирует вилка сцепление и втулка. Смазывать в этой области очень сложно, из-за ограниченного доступа.


Педали управления

3 Неисправность рычага – простая операция по замене

Иногда возникают такие неисправности сцепления, что никто даже не может подозревать, что проблема скрывается в вилке. Сначала туго начинают включаться передачи. Однажды педаль уходит в пол и не возвращается. Если ее поднять ногой, сцепление опять начинает работать. Тогда начинают менять резинки в рабочем цилиндре. После замены и прокачки все работает, как новое, но недолго. Опять появляются те же симптомы.

Делается вполне логичный вывод, что проблемы – в гидравлическом приводе. Меняется резинки в главном цилиндре, наращивают сваркой шток рабочего. Несколько дней все прекрасно работает, а потом опять начинаются мучения. То полностью пропадает сцепление, то педаль уходит в пол. Передачи включаются все труднее. При плавном нажатии на педаль и таком же отпускании все вроде работает. Но приходит время, когда сцепление пропадает,  и ничто уже не помогает.

А причина самая простая, и если обратить на нее внимание сразу, то не придется так долго мучиться. Поломался или деформировался рычаг

Но если в гараже нет ямы, то особой охоты залезать под машину, чтобы убедиться в этом, не появляется. Вот и ищут те причины, которые на виду. А вилка сцепления не обязательно ломается сразу. Она может «умирать» медленно, ставя водителей в тупик. И еще одна особенность этой неисправности: чем дальше на конце штока располагается регулировочная гайка, тем скорее придет поломка вилки.

Подозрения в поломке можно проверить на яме, сняв защитный чехол. Просвечиваем, осматриваем и убеждаемся в поломке. Трещина находится, как правило, в месте перехода плоскости в вилку. Рычаг можно заменить, не снимая КПП, ограничившись снятием рабочего цилиндра. Вытягиваем шток, затем вилку с защитной резиной.

Для замены узла покупаем новую вилку и обрабатываем ее концы на точильном камне под 45°, чтобы она легко вошла под пружину. Осматриваем внутреннюю часть кожуха сцепления, чтобы понять, куда поставить рычаг. Там видно опорный палец с шароподобной головкой. На вилке имеется фиксатор, напоминающий букву «П». Задача: попасть фиксатором под шар. Продвигая вилку дальше, заводим ее заточенные концы под пружину ступицы подшипника.

Когда вилка надета фиксатором на болт, обе лапы подведены под пружину, легонько ударяем молотком по ножке рычага. Дальше дело везения: многим посадить рычаг на место удается с первой попытки. Чтобы хорошо были видны внутренности, пользуемся пальчиковым фонариком, который опускаем в корзину. В этом деле главное – не спешить, тогда все выйдет.

1 Привод – главный источник неприятного скрипа

Если скрипит педаль сцепления, то причина в абсолютном числе случаев кроется в ее приводе. Его исполнение возможно в нескольких вариантах. На большинстве автомобилей устанавливается гидравлический или механический. Встречается электромагнитный, но очень редко. Устройство гидравлического и механического привода разное, но скрип они издают одинаковый. Различие в конструкциях состоит в передаче усилия на вилку сцепления: гидравликой или тросами.

Самый часто встречающийся скрип исходит от самой педали и возвратного механизма. Он возникает, в основном, когда отпускаем педаль, и механизм освобождается от нагрузки. Скрипят места механического сопряжения деталей и возвратная пружина. Зная устройство привода сцепления, можно добраться до него и устранить причину. Вот только проводить операцию в небольших салонах крайне неудобно.

Педаль закреплена на оси, которая имеет пластиковые втулки, призванные обеспечить легкий и бесшумный ход. Они не смазываются, а меняются при сильном износе. Но если начинает скрипеть педаль на новой машине, пробуем смазать втулки через шприц. Если не поможет, снимаем педали. Изношенные втулки меняем, а если они в нормальном состоянии, смазываем.

Возвратная пружина скрипит сама по себе, или задевая кронштейн. Применять моторное масло, чтобы смазать ее, не стоит: пачкается салон, а ВД40 выручает на несколько дней. Применяем смазку ШРУС, которая продается в банках или тюбиках. Тюбик в данном случае более удобен для использования.

Еще один источник скрипа связан с тросом в механическом приводе. Разобраться в ситуации достаточно сложно, потому что трудно определить точное место, где скрипит. Лучше его не искать, а смазать трос полностью, отсоединив от рычага. Если он новый, снимать не стоит. Загоняем шприцом моторное масло под кожух. Места выходов троса смазываем литолом. Если на автомобиле установлен компенсаторный механизм, может скрипеть его тросик. Добираемся до него и закачиваем под кожух моторное масло.

В каких случаях рекомендуется обращаться на станцию технического обслуживания?

К сожалению, случается не только скрип, но и серьезные неполадки, среди которых наиболее неприятная и трудноустранимая – пробуксовка муфты, которая для этой модели не редкость. В такой ситуации также единственным выходом будет визит на СТОА. В среднем комплект сцепления обойдётся в 5 тыс. руб., плюс 1-2 тыс. руб. – оплата за установку.

Визита на станцию техобслуживания можно избежать, если правильно ухаживать за трансмиссией и придерживаться рекомендаций знатоков:

  • По возможности не перенапрягайте сцепление. Старайтесь трогаться мягко при невысокой частоте вращения коленвала (следите за показаниями тахометра). В противном случае в силу естественной инерции будет иметь место проскальзывание с ускоренным износом.
  • Не отпускайте педаль слишком медленно, словно на грузовике: не бойтесь – машина не заглохнет. На современных легковушках с синхронизатором установлены системы, не предполагающие, например, двойной выжим с перегазовкой. В общем, смело снимайте ногу с педали. То, что в советское время было полезным, теперь вредит, и лёгкое нажатие влечёт нежелательное проскальзывание и сокращение ресурса.
  • Не буксируйте другие машины, двигаясь на подъём. Это особенно вредно на скользкой неровной дороге.
  • Не держите сцепление в выжатом положении, а снимите ногу с педали, поставив рычаг на «нейтралку». Это нагружает коробку, зато щадит сцепление.

Таким образом, сколько прослужит сцепление и как часто оно будет беспокоить в ходе эксплуатации, зависит только от вас. Помните: любую неисправность легко устранять своевременно. И если не владеете соответствующими навыками – за дело лучше не беритесь, а доверьте ответственную миссию профессионалам.

Методы устранения

Диагностика и исправление данной неприятности заключается в выполнении некоторых довольно сложных действий и операций. Первое, что необходимо выполнить – сделать регулировку зазора на вилке, второе – нанести смазывающий материал на элементы, являющиеся непосредственным источником скрипа.

Регулировку можно сделать двумя вариантами: со снятием воздушного фильтра и без снятия.

  • Способ, подразумевающий снятие фильтра. Последовательно отсоедините патрубок, перекрывающий подачу воздуха, после этого отсоедините патрубок, подающий воздух на ресивер и датчик расхода воздуха. После этого отсоедините сам фильтр, электрические жгуты и резиновые упоры.
  • Второй метод не особо популярен, так как очень сложный и занимает много времени на его исполнение.

Чтобы произвести регулировку зазора вилки, выполняем следующие действия. Находим тросик сцепления и достаем его. Его нужно вытаскивать до упора, по направлению движения автомобиля и путем закручивания специального пластмассового барашка устанавливаем необходимый зазор между вилкой и им. Информацию о необходимом зазоре вы сможете узнать из мануала к своему автомобилю, так как для разных моделей и типов авто этот показатель не является одинаковым.

После выставления необходимого зазора на вилке нужно выполнить смазочные работы. В этом случае нужно знать точные места, куда надо наносить смазку. В качестве смазывающего вещества можно использовать ВД (вэдэшку). Это не только универсальный материал, но он также идеально справляется с подобными проблемами. Нет необходимости смазывать сцепление бездумно и все подряд, так как достаточно это сделать в нескольких местах. Таким образом, вам не придется перерасходовать материал, так как это не принесет требуемого результата, и возможно, педаль после этой операции скрипеть будет все также.

Далее снимите резиновую шайбу с сцепления, а после достаньте из прорези край троса и выполните его чистку. В первую очередь его нужно очистить от грязи и других лишних веществ. После этого тросик и втулку фторопластовую необходимо обработать смазкой. Используя медицинский шприц нужно смазать трос в районе гофры. После этого отсоедините пыльник и тщательно смажьте втулки и вал. Для этого применяется специальная аэрозольная молибденовая смесь.

Скрип педали сцепления теперь вы сможете удалить самостоятельно, при этом сэкономив на работе.

Почему возникает при отпускании сцепления скрип?

Очень часто вместе со скрипом могут возникать и другие проблемы, связанные с педалью сцепления. В основном педаль может тяжело идти, нажимается рывками.

Почему возникает при отпускании сцепления скрип:

  • В таком случае необходимо срочно пройти диагностику, так как при дальнейшей эксплуатации машины возможна поломка вилки, или троса, который соединяет педаль сцепления с деталями автомобиля, находящимися под капотом.
  • Чаще всего скрип появляется во время отпускания педали сцепления, то есть в моменты, когда на нее не надавливают. Когда все механизм находятся под давлением, они работают более слаженно. Как только давление уменьшается, возникает скрип.
  • Существует несколько вариантов решения проблемы. Конечно, лучше всего снять педаль, разобрать ее и смазать все узлы. Однако эта манипуляция занимает много времени, даже опытные автолюбители могут заниматься делом полдня.


Регулировка

Почему скрипят тросы

Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.

Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.

Как устранить скрип педали сцепления?

Обычность скрипы говорят об износе механизмов, или отсутствии смазки. Если машина переднеприводная, ситуация упрощается.

Как устранить скрип педали сцепления:

  • Для того чтобы смазать вилку, необходимо всего лишь снять резиновую заглушку и нанести при помощи флакона с тонким носиком смазочный материал на ось.
  • Иногда улучшить ситуацию помогает просверливание картера в том месте, где крепится ось. Существуют механизмы, в которых вилка соприкасается со штоком.
  • Для смазки необходимо ее отодвинуть в сторону и смазать в том месте, где осуществляется прилегание к штоку.
  • В таком случае работа выполняется всего за несколько минут, но придется ложиться под авто и делать грязную работу.

4 Другие проявления неисправностей – признаки и причины

Мы разобрались с основными причинами и способами их устранения. Кроме них, возможны и другие ситуации, когда появляется шум в сцеплении. Например, при выключении сцепления, если изношены щлицы первичного вала КПП. Это серьезная поломка, о предотвращении которой уже шла речь: нужно смазывать вал при ремонте сцепления. Возможно, шлицы изношены на ступице ведомого диска. Это происходит после длительного использования, когда диск не меняется, а только фрикционные накладки.

Плохо закрепленная КПП или двигатель тоже вызывают шум и даже вибрацию. Тут действия простые: подтянуть болты крепления. При самостоятельном монтаже возможны грубые ошибки, которые приводят к поломке. Нарушенная соосность установки двигателя и коробки вызывает быстрый износ шлицев.

Среди других причин шумов следует назвать следующие неисправности:

  1. На концах лепестков диска выработаны пружины. Вызывается неисправностями выжимного подшипника: стопорением, тяжелым ходом, отсутствием зазора между ним и лепестками.
  2. Повреждены или разрушены узлы гасителя крутильных колебаний. Причина – в неправильной сборке или перегрузке двигателя на малых оборотах.
  3. Выломана пружина из гасителя колебаний. Происходит при замасливании накладок, неисправностях привода выключения сцепления.
  4. Поломана направляющая втулка выжимного подшипника. Причиной является неправильно отрегулированная вилка или ее износ с одной стороны.

Сцепление относится к сложным механизмам автомобиля. Его неисправности встречаются, независимо от возраста машины. Долговечность зависит, главным образом, от условий эксплуатации и стиля вождения. Постоянная езда в городских условиях требует частого использования сцепления и, как следствие, более частого ремонта. Активный стиль езды также способствует быстрому износу деталей независимо от их качества.

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Максим Уваров
Наш эксперт
Написано статей
171
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации