Андрей Смирнов
Время чтения: ~19 мин.
Просмотров: 0

Устройство тормозной системы ваз 2114: стояночного, передних, задних тормозов

Необходимые инструменты:

  • баллонник;
  • домкрат;
  • плоская отвертка;
  • подходящие ключи на «13» и «17»;
  • стойка для опоры;
  • штангенциркуль;
  • проникающая жидкость WD-40;
  • новые тормозные колодки ВАЗ 2115.

Заменять тормозные колодки на ВАЗ 2115 следует попарно.

Алгоритм замены тормозных колодок ВАЗ 2115 таков:

  1. Поставить автомобиль на ровную поверхность, зафиксировать колеса противооткатными клиньями, затянуть ручник. До разборки нужно обработать все соединения жидкостью WD-40.
  2. Сорвать болты крепления колеса до момента поднятия машины домкратом.

    В другом случае сделать это будет сложнее, появится вероятность падения автомобиля при резких рывках.

  3. Поддомкратить сторону, с которой будет осуществляться замена колодок. Установить упор, который подстрахует при внезапном отказе домкрата.
  4. Выкрутить болты крепления, снять колесо.
  5. Тормозной механизм очистить водой с моющим средством, высушить его.

Как заменить тормозные колодки на ВАЗ 2115

Будьте внимательны!

Не следует промывать деталь бензином, соляркой или растворителем, так как тогда придется производить замену резиновых уплотнителей и пыльников.

Кроме того, прежде чем заменять тормозные колодки, нужно проверить их износ, используя штангенциркуль (установить его в отверстие тормозного суппорта). Если толщина фрикционных накладок (не колодок) меньше 1,5 миллиметров, требуется замена колодок.

  1. Освободить тормозной шланг из кронштейна, находящегося на стойке амортизатора.

Замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими руками

Также ознакомьтесь

  1. Плоской отверткой отвести колонки от тормозного диска.

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 в домашних условиях

  1. Отогнуть стопорную пластину штифта, который служит направляющей суппорта на нижнем болту. Открутить болт, при этом придерживать штифт за шестигранную часть, чтоб избежать его проворачивания.

Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115

Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115

  1. Поднять тормозной суппорт, зафиксировать его.

Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

Демонтировать старые колодки. Перед установкой новых измерить штангенциркулем толщину тормозного диска в 4 противоположных точках. Минимальная толщина, как упоминалось ранее, составляет 10,8 миллиметров. При возникновении необходимости следует заменить тормозной диск.
Очистить все механизмы и детали тормозного механизма, особенно тщательно следует осмотреть посадочные места тормозных колодок. Скопление в них грязи может привести к перекосу и последующему заклиниванию колодок, неравномерному их износу

Если демонтированный штифт неисправен, перед установкой нового важно нанести на его поверхность графитовую смазку.
Иногда требуется, чтобы поршень был вдавлен внутрь суппорта, так как при сильном износе колодок он выходит наружу, что затрудняет установку новых тормозных колодок. Нужно быть аккуратным с пыльником и уплотнителями поршня

После этого проинспектировать уровень тормозной жидкости. Если он высок, при вдавливании поршня жидкость вытечет из расширительного бачка ГТЦ. Решить вопрос можно с использованием шприца, для этого открутить крышку и вытянуть шприцом несколько кубов ТЖ. По окончании процесса залить ее обратно.
Приступить к установке новых тормозных колодок. Устанавливая их, нужно быть внимательным к расположению прижимных пружин. Их положение верно, если они параллельны по отношению к верхнему краю колодок.

Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

  1. Установить на место скобу тормозного суппорта.

Замена тормозных колодок на ВАЗ 2115 инструкция

  1. Установить болт направляющего штифта, затянуть его. Лучше воспользоваться для этого динамометрическим ключом (затяжку делать с моментом 30–40 Н*м).
  2. Отверткой загнуть стопорную пластину. При этом болт зафиксируется от самопроизвольного прокручивания.
  3. Вернуть на место колесо, затянуть болты крепления.

Выполнить аналогичные действия на другой стороне автомобиля.

До начала движения несколько раз выжать педаль тормоза, чтоб привести тормозные поршни в рабочее положение

Кроме того, важно долить тормозную жидкость

Первое время может возникать скрип по причине притирки колодок к тормозному диску. Через какое-то количество времени эти звуки исчезнут.

Алгоритм замены радиатора ВАЗ 2115 Если двигатель сильно перегревается, потребуется капитальный ремонт и большие денежные вливания. Чтоб это предотвратить, нужно отслеживать уровень ОЖ, …

Плюсы

Рассмотрим, в чем же дисковые тормоза лучше проявляют себя, чем барабанные:

Торможение становится более надежным, уменьшается тормозной путь;
Тормозные усилия распределяются более равномерно, учитывая, что ВАЗ 2114 – переднеприводный автомобиль;
Возникает эффект более быстрого срабатывания после нажатия на педаль;
Снижаются неподрессоренные массы;
Лучше происходит рассеивание тепла, что особенно важно во время движения на горной дороге или при активных разгонах/торможениях. По этой причине тормозная система лучше охлаждается;
Дисковые значительно проще демонтировать и менять;
Исчезает необходимость регулировать ручник после каждого ремонта задних тормозов, хотя в первый раз придется это сделать;
Не примерзают зимой после мойки, как барабанные;
Дисковые задние тормоза, установленные на ВАЗ 2114, значительно удобнее контролировать и своевременно замечать износ колодок.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Большая часть рассматриваемых нами агрегатов размещена в подкапотном пространстве. Предлагаем вашему вниманию схему расположения датчиков на двигателе ВАЗ 2114:


Расположение датчиков должно быть известно ответственному автолюбителю

  • Положения распределительного фала (датчик фаз);
  • Температуры охлаждающей жидкости ;
  • Детонации;
  • Давления масла;
  • Датчик кислорода (лямбда зонд);
  • Положения коленного вала;
  • Скорости;
  • Холостого хода;
  • Массового расхода воздуха;
  • Уровня топлива;
  • Уровня бензина ;
  • Уровня тосола;
  • Положения дроссельной заслонки

Теперь рассмотрим датчики и их расположение более детально.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА

ДКП – устройство, подающее в ЭБУ информацию о положении коленчатого вала. От работы этого узла зависит правильное функционирование систем подачи топливной смеси и зажигания, а также форсунок инжекторного двигателя.

Данное устройство часто называют датчиком синхронизации, так как ЭБУ на основе полученной от ДКПВ информации определяет момент впрыска топлива в цилиндры движка. В случае поломки ДКПВ, в мозги четырнадцатой будет подаваться неправильная информация и двигатель потеряет свою работоспособность, поскольку будут происходить сбои в системе подачи топлива и форсунки не смогут нормально функционировать.

На четырнадцатую устанавливаются ДКПВ индуктивного типа, примерная стоимость нового устройства – 150 – 200 рублей. Расположен ДКПВ неподалеку ремня генератора, вблизи распредвала.

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА

ДПР нередко именуется датчиком фаз. Данное устройство есть у всех четырнадцатых с 16-клапанными двигателями, и у ВАЗ-2114 с 8-ми клапанными моторами с фазированным впрыском топливной смеси.

ДПР передает в ЭБУ данные о текущем цикле работы силового агрегата:

  1. Какой клапан открыт,
  2. Какая фаза газораспределения реализуется в данный момент.

На основании полученной информации ЭБУ определяет момент впрыска топлива так, чтобы бензин подавался прямо перед тем как откроется впускной клапан.

Расположено устройство на двигателе, возле головки блока цилиндров, неподалеку от воздушного фильтра.


Датчик фаз на ВАЗ 2114

ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

ДПДЗ является одним из ключевых устройств, правильность функционирования которого зависит влияет на работу топливной системы. Как понятно из названия, ДПДЗ передает в мозги четырнадцатой информацию о том, под каким углом в конкретный момент времени размещена дроссельная заслонка

Одна из главных характеристик ДПДЗ – частота сигнала, исходя из изменения которой блок управления движком определяет степень нажатия на педаль газа, что дает возможность мозгам выбрать оптимальный режим охлаждения мотора и количество подаваемого топлива.

ДПДЗ является частью дроссельного узла. Расположен он на корпусе дроссельной заслонки, рядом с датчиком холостого хода.

ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ

Правильно работающий ДД – залог нормального функционирования мотора четырнадцатой. В случае его поломки движок будет троить и увеличится расход бензина.

ДД реагирует на вибрации двигателя, информация о которых передается на ЭБУ, что дает возможность ЭБУ подобрать правильный угол опережения зажигания (момент воспламенения бензина в цилиндре).

Устройство закреплено на блоке цилиндров мотора рядом с вентилятором, между 2 и 3 цилиндром.

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

ДТОЖ (также именуется как датчик температуры двигателя ВАЗ 2114) находится месте, где на корпусе системы охлаждения цилиндров размещен впускной патрубок, к которому подводится трубка для подачи тосола.

Отличия в работе задних и передних механизмов

Задние тормоза в моделях «Лада Самара» получили барабанный принцип работы. Система оснащена специальными колодками, которые отличаются от переднего механизма полукруглой формой. За счет статического расположения они раздвигаются в стороны, тем самым замедляя ход колеса. Простыми словами, элементы прижимаются к диску и взывают замедление ВАЗ 2114 при нажатии соответствующей педали. Задние тормоза оснащены вентилируемым механизмом, но его работу нельзя назвать эффективной. При высокой скорости можно даже визуально заметить, как нагреваются диски задних колес.

Передние колеса ВАЗ 2114 оснащены дисковыми механизмами, в устройство которых входят суппорты и колодки. Принцип работу у них такой же, как и у дисковых, но в этих механизмам нагрузку на себя принимают и суппорты. Замедление колес осуществляется за счет повышения давления рабочей жидкости. Здесь тоже предусмотрена вентиляция. Дисковая система работает на порядок эффективнее, чем барабанная. В целях экономии задние колеса комплектуются примитивными механизмами.

Процедура замены тормозного цилиндра

Замена заднего тормозного цилиндра на ваз 2114 ничем не отличается от той же процедуры, скажем, на 2106 или 21099.

  • На первом этапе необходимо обеспечить доступ ко всем колесам одновременно, потому что так легче будет производить последующую прокачку всей системы. Для этого установили машину на опоры и приподняли. На винтовом подъемнике это осуществить удобнее всего, но можно обойтись и без него.
  • При помощи баллонного ключа откручиваем необходимое нам колесо.
  • С использованием пассатиж откручиваем шпильки, которыми прикручен барабан к ступице. И равномерно снимаем его, при этом, возможно, придется немного подстучать молотком по его задней части через деревянную прокладку. При этом будьте осторожны, потому что барабан изготовлен из весьма хрупкого материала. Дополнительно щеткой по металлу очистите цилиндрическую поверхность ступицы от ржавчины и грязи.
  • Затем внимательно произведите снятие всех частей тормозной системы. Но чаще всего лучше снять все, потому что кожух, как правило, необходимо обработать и покрасить хотя бы грунтом.
  • Далее приступаем к демонтажу самого цилиндра. Чтобы избавить себя от лишних хлопот обязательно тщательно зачистите соединение цилиндра с тормозной трубкой. При этом помните о том, что они могут быть как стальные, так и медные. В связи с этим требуется соблюдать аккуратность во всех действиях, чтобы их не повредить.

Рекомендуем:   Замена вакуумного усилителя тормоза на ВАЗ 2114

Как открутить задний тормозной цилиндр на ваз 2114, если соединения прикорели?

  • Можно попробовать открутить штуцер ключом на 10, но, скорее всего, это сведется к срыву граней, поэтому на некоторое время обильно смочите все соединения WD-40. Она за сравнительно небольшой промежуток времени разъест и растворит всю окись металла, а благодаря своей микроскопичности она попадает даже в микро зазоры. Обычно после таких действий штуцер легко откручивается. Но если и это не помогает, а граней уже практически нет, то в продаже имеется специальный ключ, который представляет собой накидной с прорезью и с зажимным болтом. Такое нехитрое устройство позволяет открутить любые закоревшие соединение без особых усилий. Вам необходимо надежно закрепить его на гайке, зажать болтом и поворачивать.
  • Итак, победив это соединение, приступайте к откручиванию самого тормозного цилиндра. Здесь все намного проще, потому что он прикручен всего двумя болтами на М6, под ключ на 10. Он, как правило, легко откручиваются и цилиндр легко вынимается из отверстия.
  • После демонтажа старого цилиндра внимательно осмотрите состояние только что открученного штуцера и место установки. Все дефекты следует удалить, а заусенцы зачистить.
  • Сборку тормозов осуществляйте в обратном порядке. Проверку цилиндра начинайте только после сборки всего тормозного механизма колеса. Установки колодок, планки, не забудьте обратно зацепить трос ручника. Это частая проблема в этом деле. Главное все собрать в именно так, как оно стояло.

Как заменить тормозной цилиндр мы разобрались, теперь приступим к прокачке системы.

  • После установки барабана можно приступать к прокачке системы. Ее необходимо начинать с дальнего колеса по часовой стрелке. Это связано с тем, что система довольно большая и для того, чтобы из нее выкачать воздух начинать необходимо с дальних участков, постепенно заполняя всю систему.
  • После прокачки внимательно осмотрите новый цилиндр и его соединение с трубкой на предмет протечек. При этом необходимо максимально сильно пару раз нажать и удерживать педаль тормоза.
  • Чтобы упростить себе задачу, в случае неисправности нового приобретенного цилиндра, и не выполнять дурной работы. Можно проверить цилиндр без барабана, но здесь понадобится хорошая физическая сила и две матировки для вжатия и удержания поршней.
  • При правильно отрегулированных тормозах сначала мертво схватывают при резком нажатии на педаль передние колеса, потому что они ближе находятся к главному тормозному цилиндру, а затем одновременно схватывают оба задних колеса. Если это не так, то следует прокачать систему заново или провести повторное техническое обслуживание.

Рекомендуем:   Замена тормозных дисков на ВАЗ 2114

Но иногда задний тормозной цилиндр можно отремонтировать, для этого продаются ремкомплекты, в который входят несколько уплотнительных колец и два пыльника. Но это целесообразно только в случае отличного состояния его внутренней поверхности.

Прокачиваем тормоза на ВАЗ 2115. Сами, быстро и без проблем

Многие водители рано или поздно сталкиваются с такой проблемой, когда нужно прокачать тормоза на ВАЗ 2115. По сути этот процесс извлекает воздух из системы торможения в любом автомобиле

Казалось бы, ничего страшного не случиться если воздух все-таки попадет в тормозную систему машины, но на практике такое небрежное отношение к машине очень часто приводит к серьезным поломкам.Если вы думаете, что прокачать тормоза на ВАЗ 2115 вам еще не надо, то обратите внимание на ход автомобиля и мягкость нажатия на педаль тормоза

Именно из-за попадающего внутрь механизма воздуха могут возникнуть такие проблемы. Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ 2115 следует убедиться, что тормозная система не содержит воздуха и является полностью герметичной. Тщательно проверьте целостность всех ее составляющих, а уже потом начинайте работу. К слову, не забывайте, что заливать масло в тормозную систему нужно именно той марки, которая была залита ранее.

Не стоит экспериментировать, когда решились прокачать тормоза на ВАЗ 2115, поскольку ни к чему хорошему это не приведет. Можно с легкостью все испортить и тогда придется менять всю тормозную систему целиком. И еще один совет, когда вы захотите прокачать тормоза на ВАЗ 2115 возьмите с собой помощника, потому что в одиночку с этой процедурой справиться достаточно сложно. Подготовка к работе Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так просто, как кажется, поэтому перейдем непосредственно к процессу прокачки системы торможения. Все нужно делать поочередно, а именно:

  • Задний правый;
  • Передний левый;
  • Задний левый;
  • Передний правый.

Подробней это описано в статье «Последовательность прокачки тормозов»

Очень важно все делать именно в такой последовательности если вы решились прокачать тормоза на ВАЗ 2115 самостоятельно иначе ничего не выйдет. Прежде всего проверьте уровень тормозной жидкости

Самое главное, чтобы на первом же этапе прокачки она достигла максимального количества.

Если нужно долейте еще, но отметка должна дойти до «MAX». Когда вы поймете, что уровень масла в норме можно приступать к работе. Иногда задние колеса автомобиля могут быть вывешенными. Чтобы избавиться от этой проблемы необходимо разблокировать регулятор давления и вставить отвертку между поршнем и пластиной. На самом деле в специализированном СТО все делается проще, но данное руководство предназначено для водителей, которые решились прокачать тормоза самостоятельно.

К слову, не забудьте вытянуть отвертку из тормозной системы, после того как устраните проблему. Прокачка тормозовЕсли вы проделали все вышеперечисленное, то настало время перейти к основной работе. Долив масла и разобравшись с проблемой заднего тормоза вы только подготовили свой ВАЗ 2115 к прокачке. После этого необходимо тщательно вычистить всю тормозную систему. Самое главное, чтобы клапан выпуска воздуха был в идеальном состоянии, иначе прокачать тормозную систему не получиться.

В любом случае его можно заменить, но это займет немало времени. Если же с автомобилем все в порядке, то смело снимайте защитный колпачок с клапана. Теперь нужно один конец шланга вставить в клапан, а другой поместить в сосуд с тормозной жидкостью. Самое главное, чтобы конец шланга был точно погружен в тормозную жидкость, а не просто свисал на ней. После этого вам как раз понадобиться помощник.

Его задачей будет нажимать на педаль тормоза. Сделать это нужно около пяти раз, после чего удерживать педаль на постоянно. Завершение работыВ целом процедуру с выпусканием воздуха нужно провести несколько раз до тех пор, пока в клапане не останется воздуха. В этот момент следите за количеством масла в бачке, поскольку его уровень не должен быть ниже отметки «MIN».

Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так уж и сложно если работать в паре, так что обязательно позовите кого-то на помощь. Когда тормоза будут прокачаны проверьте, как они работают на остальных колесах и если потребуется проведите точно такую же операцию и с ними.

Как провести правильный монтаж

  • суппорт может располагаться, как с задней, так с передней стороны оси, на эффективность функционирования тормозной системы этот момент никак не влияет, в этом случае можно выбрать удобное для вас месторасположение;
  • но лучше выбирать монтаж на задней части оси, в этом случае можно достичь более полноценной симметричности и это создаст все условия для более качественной остановки;
  • планшайбу соединяют в единый цельный механизм со ступицей;
  • все отверстия должны показывать максимально точное совпадение;
  • при смещении проблему можно исправить, легким постукиванием молотком;
  • центровка должна быть проведена качественно и по всем установленным правилам;
  • в процессе необходимо провести коррекцию углов балки, чтобы предотвратить упор суппорта в них, чтобы это сделать, можно воспользоваться обычным молотком или, в крайнем случае, болгаркой;
  • обработка углов напрямую зависит от того, как будут размещены задние тормозные диски.

ВАЗ 2115 | Проверка и регулировка положения педали тормоза

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

Вам потребуются: линейка, ключи «на 13», «на 14», пассатижи.

1. Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.

Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

2. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали в свободном состоянии до пола. Это расстояние должно быть 100–105 мм. Разница размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть 60–65 мм. Если расстояние от накладки площадки педали до пола не соответствует указанному в п. 2, отрегулируйте его, изменяя длину толкателя вакуумного усилителя тормозов.

3. Снимите вакуумный усилитель тормозов с автомобиля (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов»).

Необходимость снятия усилителя объясняется тем, что на автомобиле нет доступа к регулировочному узлу штока усилителя.

4. Ослабьте затяжку контргайки 2 регулировочной втулки и, удерживая шток 3 от проворачивания, вращайте регулировочную втулку 1 в нужную сторону.

При исправных вакуумном усилителе и деталях педального узла оптимальный полный ход педали тормоза устанавливается автоматически при установке размера 278,5 мм от корпуса усилителя до центра отверстия в вилке толкателя (см. «Замена вакуумного усилителя»).

5. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно быть 8–10 мм. Несоответствие свободного хода указанному значению может быть вызвано следующими причинами:

– повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали, что может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;

– неправильно отрегулировано расстояние от площадки педали в свободном состоянии до пола (см. п. 2).

6. Если рабочий ход педали больше значения, приведенного в п. 2, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков или барабанов. Удалите воздух из гидропривода (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы») или замените тормозные колодки (см. «Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса»; «Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса»), диски (см. «Замена тормозного диска») или барабаны (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!

Воздух в тормозах как исправить проблему

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может)

В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок

Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

  1. Глушим мотор;
  2. Нажимаем на тормоз;
  3. Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
  4. Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

Доброго времени! Мужики, подскажите, намаялся. ваз 2115, 2004 г.в. Шипит педаль тормоза при нажатии, ненажатая и выжатая в пол не шипит, теперь о тормозах – все новое, все тормозные цилиндры вкруг новые, новый колдун, новый главный, трещал вакуумник – поменял, новый, не трещит. Поменял шланг на вакумник, один хрен шипит педаль, при том машина хорошо тормозит и главное, не перепускает. В чем причина? Часто езжу с ребенком, очково. Шипит педаль тормоза ваз 2114.

Демонтаж

Прежде чем устанавливать дисковые, нужно демонтировать старые задние тормозные механизмы ВАЗ 2114.

Делается это так:

  1. Снимаем колесо;
  2. Снимаем тормозной барабан;
  3. Убираем колодки;
  4. Снимаем с колеса ступицу, предварительно открутив тормозную трубку.

Следует подготовиться к тому, что демонтаж будет нелегким. Мало того, что при эксплуатации тормоза имеют неприятное свойство прикипать, так еще и болты «приваривает» коррозия. Поэтому желательно гайки и сами болты обработать специальным средством (например WD 40), чтобы не сорвать их грани.

Снятую трубку важно чем-нибудь заглушить, чтобы не вытекала тормозная жидкость, а в систему не подсасывало воздух. После этого – сбивать ступицу

Лучше всего это получается, если приложить к опорному диску с обратной стороны доску или рейку, и бить по ней молотком, перемещая удары: один – снизу, другой – сверху. Так вы не нанесете серьезных повреждений диску.

Устройство и принцип действия «вакуумника»

Схема вакуумного усилителя автомобиля

Рисунок показывает лишь упрощенную схему усилителя – подробности устройства, что называется, «опущены» – для облегчения восприятия. Что происходит при нажатии на педаль тормоза, если двигатель запущен? Толкатель педали тормоза одновременно оказывает воздействие на шток усилителя и на так называемый следящий (на схеме – «воздушный» клапан). Следящий клапан открывается, и в полость усилителя, разделенную диафрагмой, со стороны педали начинает поступать воздух. А так как в полости со стороны главного тормозного цилиндра создано разрежение (обратный клапан не даёт воздуху проникнуть в неё), то поступающий через воздушный клапан воздух начинает давить на диафрагму. Последняя, жёстко соединённая со штоком, усиливает давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое ногой водителя через толкатель.

В тот момент, когда происходит рабочий ход педали, при нажатии на тормоз, часто слышно шипение, издаваемое поступающим в корпус усилителя воздухом. Когда водитель снимает ногу с педали тормоза, поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются на исходную позицию под воздействием обратных пружин (на схеме обратная пружина вакуумного усилителя не показана). При этом, так как следящий клапан открывается только для выпуска воздуха (благодаря тому, что водитель перестаёт воздействовать на педаль), тот выдавливается из полости той же возвратной пружиной – она давит и на диафрагму. В то время, когда водитель не нажимает на педаль, а двигатель работает, со стороны главного тормозного цилиндра в полости усилителя всё время поддерживается разрежение. Следящий же клапан при этом закрыт, поэтому диафрагма находится в состоянии «равновесия», т.е. не оказывает никакого воздействия на шток главного тормозного цилиндра. Разумеется, это лишь общая, характерная для всех авто, схема работы вакуумного усилителя тормозов. На современных машинах он может оборудован соленоидами, увеличивающих силу воздействия на поршень главного цилиндра, а для отбора разрежения могут быть применены электрические насосы. Тем не менее, принцип работы усилителя остаётся тем же. Рассмотрим теперь, как можно проверить – всё ли в порядке, если, нажимая на педаль тормоза, вам слышно шипение с её стороны.

Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Максим Уваров
Наш эксперт
Написано статей
171
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации