Андрей Смирнов
Время чтения: ~22 мин.
Просмотров: 0

Натяжной ролик грм

Зачем нужен генератор и как проверить натяжение ремня генератора

Проверка натяжения ремня генератора

Генератор является источником электрической энергии в автомобиле. При запуске двигателя ротор генератора вращается с определенной угловой скоростью, которая сообщается ему через приводной ремень. В обмотках статора создается магнитное поле, которое приводит к выработке электрического тока. Но ток имеет переменное значение величины, а для питания всех приборов бортовой электрической сети, сила тока должна быть постоянной. В таких случаях на генератора устанавливается диодный мост, который и выпрямляет тока. На некоторых малых коммерческих автомобилях (Фиат Добло) приводной ремень натягивается отклонением корпуса генератора, т.е. в конструкции двигателя не предусмотрена установка натяжного ролика. Однако наиболее распространенным является натяжение приводного ремня специальным роликом, причем их может быть и несколько: натяжной и обводной. Некоторые ролики самонатягиваются, т.е. достаточно их установить на двигатели и достать скобу, которая фиксирует корпус ролика и сам ролик, и он создаст необходимое давление на ремень. В других случаях, при натяжении ролика, необходимо совместить метки, чтобы натянуть ремень. Натяжение ремня генератора проверяется при проведении технического обслуживания. Для диагностики используется специальный прибор, который покажет в кгС (килограмм силах) давление, которое необходимо приложить для прогиба ремня. Но самый простой способ заключается в использовании двух 10 – 20 сантиметровых линеек: необходимо одну линейку положить горизонтально на ремень, а вторую перемещать в вертикальной плоскости. Нормальное натяжение ремня генератора составит не более 1.4 – 1.6 мм.

Возможные неисправности

Рассмотрим возможные неисправности натяжителя и пути их устранения.

Износ ролика. За свой жизненный цикл роликовый подшипник совершает огромное количество оборотов. Постоянно двигаясь и находясь в напряжении, он быстро выходит из строя. Чтобы проверить состояние подшипника нужно снять ремень генератора. Неисправный подшипник вращается неравномерно, во время работы издает шум.

Дефекты на поверхности ролика. Для различных марок автомобилей выпускают ролики из пластика, стали или нейлона. Их поверхность может быть гладкой или ребристой. На поверхности ролика не должно быть трещин, зазубрин и следов износа. Если такие дефекты имеются, ремень будет врезаться в поверхность ролика и быстро изнашиваться. Для решения проблемы необходимо заменить ролик натяжителя.

Трещины и следы ржавчины. Если из натяжителя капает ржавчина, либо потеки ржавчины имеются между рычагом и основанием, значит, натяжитель поврежден или его компоненты изношены. Чаще всего ржавчина концентрируется в районе монтажных болтов и ограничителей хода натяжителя.

Износ рычага натяжителя. Чтобы провести диагностику рычага, нужно провернуть натяжитель на полный ход, прикладывая усилие к рычагу гаечным ключом. Рычаг должен двигаться свободно, без усилий. Если рычаг скрипит и залипает, его нужно заменить.

Ослабление пружины. Если компоненты, приводимые в движение ремнем, не вращаются, а сам ремень при проскальзывании визжит, значит ослабла пружина натяжителя. В целях диагностики рычаг натяжителя перемещают на полный ход с помощью гаечного ключа. Если при перемещении рычага не приходится прикладывать никаких усилий, либо эти усилия минимальны, значит, пружина ослабла. В этом случае натяжитель следует заменить.

Несоосность блока натяжителя. Если монтажный кронштейн имеет изгиб, натяжитель установлен не правильно или между основанием натяжителя и монтажной поверхностью имеется коррозия, ремень будет располагаться на ролике не ровно. Такую несоосность можно выявить с помощью лазерного нивелира. Если несоосность устранить невозможно, натяжитель придется заменить.

Износ кронштейна. Кронштейн – это еще одна деталь, из-за которой натяжитель может выйти из строя. Со временем кронштейн может прогнуться и спровоцировать смещение ролика из той плоскости, в которой лежит ремень. В результате одна сторона ремня будет растягиваться сильнее, чем другая, и ремень преждевременно износится. При слишком сильном искривлении ремень может слететь.

Если во время диагностики было выявлено искривление кронштейна, то не стоит пытаться выровнять его по двум причинам. Во-первых, через некоторое время кронштейн может деформироваться снова. Во-вторых, после выпрямления кронштейна нет гарантии, что ролик будет расположен правильно. Поэтому при выявлении износа кронштейна эту деталь следует заменить.

ВНИМАНИЕ! Искривление кронштейна можно встретить даже у новых автомобилей, только что сошедших с конвейера. Подобное искривление свидетельствует о том, что в машине есть заводской брак

Основные виды, устройство и принцип действия

Конструкция натяжного механизма состоит из двух деталей:

  1. Ролик. Он изготавливается из пластика или металла с ровной поверхностью, который размещается на 1- или 2-рядном шарикоподшипнике. При работе силовой установки ролик свободно вращается вместе с ремнем. Такие детали бывают гладкими или содержат небольшие бурты, препятствующие их смещению. В зависимости от конфигурации и длины ремня, в ременном приводе устанавливается один или два роликовых элемента.
  2. Натяжной механизм. Компонент отвечает за оптимальное размещение ролика для поддержания требуемого натяжения. Устройства бывают ручными или автоматизированными.

Изделия эксцентрикового типа оснащаются втулкой со смещенной осью, которая находится внутри ролика. Во время вращения детали ролик меняет положение и сохраняет требуемый натяг.

В ползунковых моделях ролик вращается по ползунку в перпендикулярном направлении, сохраняя оптимальное натяжение. Для регулировки размещения используется винт. Однако из-за отсутствия компактности и надежности в сравнении с эксцентриковыми моделями такие натяжители устанавливаются достаточно редко.

Все ручные механизмы обладают несколькими недостатками:

  • их нужно постоянно регулировать с помощью динамометра;
  • при растяжении и естественном износе ремня его натяжение может поменяться.

Перечисленные проблемы устраняются путем установки автоматических натяжителей. Они оборудованы специальным элементом, обеспечивающим подтяжку ременного привода с последующей компенсацией натяга при износе детали, температурном перепаде, изменении нагрузок двигателя и прочих воздействиях. К тому же, автоматизированные изделия могут выполнять функции амортизаторов, подавляющих вибрации ремня, удары, толчки и другие механические колебания.

В продаже доступно 2 типа натяжителей:

  • пружинные (механические);
  • масляные (гидравлические).

К первым относятся модели с пружинами сжатия и кручения. В двух вариантах интенсивность натяжения пружины определяют еще на заводе, поэтому ее не нужно регулировать при установке на автомобиль.

Масляные механизмы обладают сложной конструкцией и дороговизной, но это оправдывается их эффективностью и эксплуатационными достоинствами. Система не только поддерживает натяжение ремня, но и устраняет изменение натяга в широком диапазоне. В основе натяжителя используется гидравлический цилиндр, который устанавливается двумя методами:

  1. Монтаж с помощью кронштейна и ролика – в данном варианте цилиндровый шток упирается в опорный кронштейн или в упор на двигательном блоке.
  2. Установка на моторный отсек – способ предусматривает посадку штока цилиндра на подвижный роликовый кронштейн.

Производители автоматизированных натяжителей (и механических, и гидравлических) продают их в сжатом состоянии. Штоковый механизм удерживается с помощью чеки, которая снимается после монтажа устройства на силовую установку. В результате ролик перемещается в нужную позицию, поддерживая натяжение без предварительной регулировки.

Вопросы подбора, замены и регулировки натяжителя приводного ремня

Натяжной ролик приводного ремня, как и сам ремень, имеет ограниченный ресурс, по выработке которого должен быть заменен. Различные типы натяжителей имеют неодинаковый ресурс — какие-то из них (наиболее простые эксцентриковые) должны меняться регулярно и вместе с заменой ремня, а устройства на основе пружин и с демпферами могут служить едва ли не в течение всего времени эксплуатации силового агрегата. Сроки и порядок замены натяжных устройств указываются производителем конкретного силового агрегата — этих рекомендаций следует четко придерживаться, в противном случае возможны различные негативные последствия для силового агрегата, в том числе его заклинивание (из-за перегрева вследствие остановки помпы).

На замену следует брать только те типы и модели натяжителей, которые рекомендованы производителем силового агрегата, особенно это относится к автомобилям на гарантии. «Неродные» устройства могут по характеристикам не совпадать с «родными», поэтому их установка приводит к изменению силы натяжения ремня и ухудшению условий работы привода навесных агрегатов. Поэтому прибегать к такой замене следует лишь в крайних случаях.

При покупке натяжного устройства следует приобретать и все необходимые для него комплектующие (если их нет в комплекте) — крепеж, кронштейны, пружины и т.д. В отдельных случаях можно брать не целые натяжители, а комплекты для ремонта — только ролики с установленными подшипниками, кронштейны, демпферы в сборе с пружинами, и т.д.

Замену натяжителя приводного ремня следует выполнять в соответствии с инструкцией по ремонту и ТО транспортного средства. Данная работа может выполняться как при установленном, так и при снятом ремне — все зависит от конструкции привода и расположения натяжного устройства. Независимо от этого, монтаж пружинных натяжителей осуществляется всегда одинаково: устройство и ремень сначала устанавливаются на свое место, а затем вынимается чека — это приводит к освобождению пружины и натяжению ремня. Если по каким-либо причинам установка такого натяжителя выполнена неверно, то заново выполнить монтаж получится с большим трудом.

Если натяжное устройство верно подобрано и установлено на двигатель, привод агрегатов будет нормально функционировать, обеспечивая уверенную работу всего силового агрегата.

Порядок работ при замене ремня ГРМ

Перед началом работ следует учесть, что на 16-клапанных двигателях установлено 2 распределительных вала с отдельным зубчатым шкивом (шестерней) для каждого. Ремень для 16-клапанника всегда длиннее, чем у 8-клапанника, так как помимо шестеренки водного насоса и натяжителя, ремень дополнительно проходит через вспомогательный опорный (направляющий) ролик.

Где расположены метки ГРМ, и какой вид они имеют – смотреть в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» своего автомобиля.

  1. Поднять капот и отсоединить клемму аккумулятора «на минус» (ключ в замке зажигания должен быть «выключен»), чтобы напрасно не горели стоп-сигналы и «на всякий случай».

Важно!

Прежде чем снять клемму с аккумулятора и обесточить автомобиль, необходимо изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту» машины. В некоторых автомобилях отсоединять клемму от аккумулятора нельзя (!), так как произойдет сброс адаптаций в электронной системе управления

В данном случае работать с не обесточенным автомобилем нужно более осторожно

Чтобы обеспечить свободный доступ к нужным механизмам, потребуется снять колесо, крышку мотора, защиту, ремень генератора. В зависимости от марки машины и модификации двигателя, для проведения работ может потребоваться снятие бачка жидкости гидроусилителя руля (ГУР) или адсорбера, или же кронштейна кондиционера, интеркулера с клеммами, воздухозаборника (или еще чего-нибудь).

С помощью шестигранника отвернуть винты крепления защитного кожуха ремня и шестерен.

Если есть датчик положения коленвала (ДПКВ) – отсоединить от него разъем с проводами.

Открутить болт и снять ролик натяжки ремня ГРМ. Также снять опорный (направляющий) ролик, если он есть.

Извлечь старый ремень ГРМ.

Проверить положение метки на одной зубчатой шестерне распредвала (на 8-клапанном двигателе) или на двух зубчатых шестернях двух распредвалов (на 16-клапанном двигателе) по отношению к меткам на корпусе привода ГРМ. При несовпадении меток для их выставления в нужное положение (друг против друга) нужно провернуть ключом распредвал, за болт крепления зубчатой шестерни к распредвалу.

Диагностика неисправностей

На неисправность или износ натяжителя ремня генератора указывают следующие признаки:

  • фары светят тускло;
  • световая индикация на приборной панели кажется не такой яркой, как обычно;
  • обогрев салона работает с перебоями;
  • звуковая сирена автомобиля стала более глухой и низкой;
  • увеличились интервалы в работе стеклоочистителей и сигналов поворота;
  • показатели зарядки аккумулятора отсутствуют;
  • узел натяжителя ремня генератора издает свистящий звук, гул или писк;
  • при включенном двигателе ролик или ремень вибрируют.

При наличии хотя бы одного из перечисленных выше признаков проводим диагностику состояния натяжителя ремня генератора. Все операции выполняем в определенной последовательности.

Шаг 1. Открываем капот автомобиля и проводим визуальный осмотр узла. При выявлении трещин, следов ржавчины, несоосности блока натяжителя или рычага натяжителя меняем, налаживаем или регулируем изношенные детали.

Шаг 2. Заводим двигатель и наблюдаем за работой узла

Обращаем внимание на вибрацию, шум (скрип, треск, свист), сопротивление во время вращения, биение рычага во время работы и прочие отклонения от нормы. Если из узла раздаются посторонние звуки – пытаемся понять, какая деталь является их причиной

Шаг 3. Проверяем исправность ролика. Для этого запоминаем положение ремня генератора и снимаем его с узла, предварительно ослабив регулировочную гайку. Далее приступаем к осмотру ролика. Его поверхность должна быть ровной, без глубоких зазубрин и прочих повреждений, которые способствуют износу ремня. Крутим ролик и наблюдаем за тем, чтобы вращение было свободным, ролик не заедал. Если ролик в порядке – устанавливаем его на прежнее место.

Шаг 4. Проверяем целостность ремня. На его поверхности не должно быть отслоений или трещин, при наличии которых ремень необходимо заменить

Особое внимание обращаем на равномерность износа ремня. При одностороннем износе осматриваем кронштейн или шпильку крепления ролика

Возможно, эти детали согнуты или перекошены. Если перекос не устранить, то новый ремень прослужит не долго.

Шаг 5. Проверяем натяжение ремня. Для этого при остановленном двигателе автомобиля ухватываемся за ремень и пытаемся провернуть его на 90 градусов по часовой стрелке. Если угол поворота ремня отклоняется от 90 градусов, то его нужно отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! Специалисты рекомендуют проверять натяжение приводного ремня генератора не реже, чем раз в неделю, и постоянно иметь в аварийном запасе новый ремень

Статьи по теме

Шумы под капотом: что делать, если они появились

Как осуществить ремонт рулевой рейки БМВ

Медсправка на права-2020: стоимость, врачи, проблемы

Сколько хранится моторное масло: разбираемся в сроках и условиях хранения.

Штраф за просроченные права: что делать и как избежать

Штраф за езду без страховки: будет ли увеличение

Уходит антифриз из расширительного бачка: причины и диагностика

Направление протектора: правила зимней езды

Можно ли доливать антифриз или разбавлять его водой

Какой антифриз залить в «Пежо»: цвет, марки, производители

В машине пахнет бензином: разбираемся в причинах и ищем способы устранения

Цилиндрические горизонтальные редукторы: конструкция и области применения

Смазки для автомобиля: основные типы и нюансы применения

Обезжириватель для авто: как выбрать правильно

Что делать, если слепят встречные фары: причины и способы решения проблемы

Замена ролика своими силами

В отличие клиноременной передачи ГРМ замена ролика ремня генератора авто осуществляется гораздо проще. Поэтому при соблюдении нижеприведенных рекомендаций автолюбитель сможет выполнить операции собственными силами, предварительно убедившись, что причина неисправности действительно заключается в износе этого расходника.

Диагностика

Неисправности натяжителя, установленного на ременный привод генератора, в 90% случаев диагностируются по характерному звуку, напоминающему свист. Однако натяжение может ослабевать, не только от выработки ролика, но и по другим причинам:

  • перекос – при отсутствии соосности валов и шкивов ременной передачи, соответственно звук возникает из-за плохого контакта ремня в поперечном сечении, один край интенсивно изнашивается, другой остается целым
  • попадание смазки – в отсутствие герметичности масло может попасть на ремень, резко снизив трение, приводя к проскальзыванию и разрушению резины, рекомендуется снять расходную деталь, протереть ее или заменить целиком, устранив причину утечки масла
  • жесткий ремень – свистит обычно при запуске, затем нагревается, звук пропадает, вызвано это увеличением нагрузок на шкивы
  • износ подшипника – свист несколько отличается тональностью, причиной становится выработка обоймы, подшипник снимается для замены
  • провисание ремня – ничего менять не нужно, требуется регулировка натяжителя
  • отсутствие подзарядки аккумулятора – определяется по приборам на панели

В остальных случаях устранить свист можно, сняв ролик, заменив его новым расходником. Блеск на рабочей поверхности ремня свидетельствует о его частом проскальзывании, от масла отслаивается корд, а вот трещины при нормальном натяжении ремня на нем заметить значительно сложнее.

Демонтаж

Перед тем, как поменять ролик натяжителя ремня генератора, необходимо ослабить клиноременную передачу:

  • болт регулировочный ролика натяжного ослабляется до тех пор, пока не удастся снять ремень
  • вместе с ним ослабляются 2 – 3 гайки планки натяжной (обычно на 10 и 13)

Рис. 7 Демонтаж ролика

Установка нового ролика

Меняя износившийся натяжной ролик ремня генератора собственными силами, необходимо учесть нюансы:

  • отбор мощности с выходного вала ДВС происходит на несколько вспомогательных устройств машины
  • на большинстве авто клиноременная передача общая для всех указанных потребителей
  • поэтому усилие натяжения, максимально допустимый прогиб ремня и место замера этого прогиба не одинаковы для машин разных производителей и, даже модификаций в их ассортименте

Поэтому предварительно следует изучить руководство пользователя, уточнив эти три параметра.

Устанавливается ролик в обратном порядке вышеприведенной инструкции:

  1. подшипник надевается на посадочное место
  2. ролик фиксируется болтом
  3. тягой производится регулировка максимального прогиба при определенном усилии сжатия ремня в конкретном месте клиноременной передачи

Например, у Шеви/Нива прогиб измеряется между шкивами генератора и насоса, его значение необходимо подогнать под 12 мм при усилии 10 кг. Для ЗАЗ СЕНС эта величина снижается до 8 мм при усилии 7,8 кг. Для измерения следует использовать схему:

  • металлическая линейка располагается на нужном участке
  • на ее верхний край цепляется крючок безмена
  • безменом регулируется указанное в инструкции к авто усилие
  • шкала линейки позволяет измерить перемещение по вертикали относительно любой детали под капотом авто

Вместо линейки можно использовать, например, деревянный штапик с приложенной к нему шкалой рулетки.

Рис. 8 Измерение прогиба ремня генератора безменом и рулеткой

Таким образом, следуя приведенным рекомендациям, можно произвести диагностику и заменить ролик с подшипником системы натяжения ремня генератора самостоятельно. Параметры прогиба и усилие давления на ремень при регулировке следует брать из инструкции по эксплуатации конкретного авто.

Типы натяжных роликов ремня генератора

Поэтому в таких авто для натяжки приводного ремня применяется специальный натяжной ролик. В таком типе привода генератор уже не является подвижным, а регулировка выполняется за счет смещения этого ролика.

Такой ролик – это обычный подшипник, на внешней обойме которого имеется пластиковая накладка, поверхность ее является рабочей – по ней перемещается ремень. Внутри же ролика имеется посадочная втулка.

По конструкции ролики бывают двух типов и отличаются они по способу крепления и регулировки натяжения.

  1. Один из типов – эксцентриковый. Это очень простая конструкция, в которой кроме подшипника, пластиковой накладки и втулки ничего нет. Во втулке имеется сквозной отверстие, которое смещено в сторону относительно центра ролика. Через отверстие ролик надевается на специальную шпильку, установленную на двигателе. Для натяжки достаточно провернуть ролик относительно болта.
  2. Второй тип ролика подразумевает в конструкции кронштейн. Эта конструкция несколько сложнее, но при этом она по надежности такая же, как и эксцентриковая версия. На этом кронштейне ролик закреплен неподвижно. Крепление к силовой установке этой конструкции производится посредством болтов. Регулировка натяжения осуществляется путем перемещения кронштейна относительно двигателя.

Крепление ролика генератора с помощью кронштейна

Некоторые автопроизводители используют ролик с пружинным кронштейном. Такой элемент является саморегулирующимся, то есть, пружина самостоятельно регулирует натяжение.

Но часто ролики ломаются еще до замены.

Причины замены ролика-натяжителя приводного ремня

Как и все детали, ремень и его ролик имеют ограниченный срок службы, по истечении которого устройства нужно заменить. Потенциал их отличается с учетом вида механизма. Обычные эксцентриковые меняют регулярно вместе с ремнем, а демпферные и пружинные устройства используются дольше.

Замена ролика приводного ремня проводится согласно рекомендации производителя того или иного двигателя, а также с соблюдением оптимальных сроков. При нарушении этих правил возможны неполадки в работе агрегата. К примеру, заклинивание мотора, который перегрелся из-за остановки помпы.

Рассмотрим признаки того, что натяжитель приводных ремней нуждается в замене.

  • Следы от ржавчины и появление трещин

    При визуальном осмотре можно увидеть рыжие разводы между основанием и рычагом, а также то, что ржавчина сочится из натяжителя. Нужно проверить наличие трещин и дефектов на корпусе устройства, на рычаге или кронштейне. Некоторые повреждения видны только при снятом блоке.

    Вытекание ржавчины является результатом внутреннего износа деталей натяжного механизма приводных ремней. Зачастую трещины появляются возле ограничителей хода и крепежных болтов. Для устранения проблемы нужна замена ролика.

  • Износ подшипника шкива

    Для выявления проблемы необходимо прокрутить колесо руками при работающем моторе и снятом приводном ремне. Если вы слышите шумы, чувствуете сопротивление или скачкообразное вращение, причиной может стать стертый подшипник или поврежденный шкив.

    Чтобы устранить поломку, нужна замена приводного элемента в полной сборке. Если менять только одну деталь, то вскоре все устройство придет в негодность.

  • Испорченный шкив

    В производстве этих элементов применяют сталь, пластик или нейлон, а их поверхность бывает гладкой либо с бороздками. О неисправности свидетельствуют трещины, щербинки или ямки на ровной плоскости шкива. Изделия с канавками также должны быть без изъянов, а углубления чистыми, с различной высотой, без признаков износа.

    К тому же ребра на боках шкивов, которые изготовлены из пластика, не должны иметь сколов и растрескиваний. Источник неисправности – ремень, врезающийся в колесо привода. Для устранения проблемы нужна замена ролика приводного ремня в полной сборке. Тут также не обойтись заменой одной детали, иначе весь узел долго не прослужит.

  • Отсутствие соосности ременного блока

    Повреждение имеет место, если ремень неправильно сидит на натяжном шкиве. Это происходит из-за изгибания либо несоответствия осей монтажного кронштейна, неверного крепления натяжного ролика или скопления грязи (коррозии) в промежутке между ним и установочной поверхностью. Если устранить поломку невозможно, то лучше провести замену неисправной детали.

  • Шум в ролике натяжения

    Для этой неисправности характерны треск и скрипы в натяжном устройстве. Причину следует искать в подшипниках или шарнире. В данной ситуации придется менять натяжитель. Чтобы точно определить источник шума, издаваемого приводным механизмом, необходимо изучить инструкцию производителя.

  • Неправильно установлен рычаг натяжителя

    Проблему можно обнаружить по неверному расположению приводного ремня, отшлифованным участкам или углублениям на корпусе шкива или самого рычага. Это происходит из-за трения последнего о пружину. Здесь налицо изношенная осевая втулка, которая нуждается в замене. 

  • Сильная вибрация рычага натяжителя

    Поломка очевидна, если деталь колеблется туда-сюда во время эксплуатации. Причина интенсивного шатания или непрерывного биения – в ослаблении пружины либо дефекте амортизирующей части. Еще одна возможная причина – выход из строя гасителя крутильных колебаний (демпфера) либо обгонной муфты в генераторе. Для устранения неисправности нужна замена ролика приводного ремня. При этом нужно проверять как состояние демпфера, так и работоспособность муфты.

  • Скрип и перебои при движении рычага натяжителя

    Чтобы установить симптомы повреждения, нужно взять гаечный ключ и, приложив усилие, прокрутить механизм на полный ход, то есть в интервале между остановками. При этом рычаг должен двигаться легко и плавно. Если он заедает, скрипит или залипает, значит, настало время для замены натяжителя.

  • Растяжение пружины

    Для выявления поломки передвиньте рычаг натяжного ролика на полный ход, используя гаечный ключ (как описано выше). Для этого потребуется приложить физическое усилие. Если перемещение далось легко, это указывает на ослабление пружины. То же самое подтверждает визжащий при проскальзывании ремень, когда при этом приводные элементы механизма не вращаются. Решение проблемы состоит в замене натяжителя.

Пошаговая инструкция по замене

Для работы понадобятся ключи, отвертки, накидные головки, плоскогубцы и новый ролик. Чтобы процесс сделать проще и комфортнее, специалисты рекомендуют поставить авто на подъемник и снять колесо с пластиковой защитой моторного отдела. Правильная замена натяжного ролика заключается в соблюдении последовательных этапов:

  • Демонтируется корпус воздушного фильтра;
  • Аккумулятор обесточивается путем снятия клемм;
  • Используя монтировку или подходящую по размерам трубку, следует застопорить коленчатый вал, зафиксировав подручный инструмент в зубьях диска сцепления;
  • Путем ослабления элемента крепления либо кронштейна натяжителя, снимается часть нагрузки с ремня;
  • Осевой болт отвинчивается полностью, после чего ролик демонтируется;
  • Выполняется установка нового элемента;
  • Производится регулировка усилия ременного натяжения.

На заключительной стадии, производится проверка функциональности установленного ролика, который должен вращаться быстрее и легче, чем раньше. Если все в норме, на автомобиль устанавливаются демонтированные детали в порядке, обратном разборке.

Как производится замена ролика обводного приводного ремня

Эта операция осуществляется при четком соблюдении инструкции производителя, разработанной специально для ремонта и техобслуживания автомобиля. С учетом устройства привода и расположения ремня замену можно проводить без его снятия или же с демонтажем.

Так или иначе, процедура установки пружинных натяжителей одна и та же. Их помещают в определенное место и убирают чеку, освобождая пружину, которая натягивает передаточный ремень. При неточном монтаже устройства его сложно будет поставить заново.

Замена ролика приводного ремня генератора или другого узла вполне доступна для самостоятельного выполнения. Она не требует использования специальных инструментов. Как это сделать:

  1. Снимите клеммы с АКБ, чтобы обесточить транспортное средство.
  2. С помощью монтировки или вспомогательных приспособлений заблокируйте коленвал от случайного вращения.
  3. Отвинтите болт, который изменяет силу натяжения, чтобы ослабить и снять приводной ремень.
  4. Демонтируйте натяжной ролик (если имеется кронштейн, открутите его крепеж).
  5. Сделайте замену поврежденных деталей и соберите механизмы, действуя в обратной последовательности.

Правильно выбранные и установленные детали обеспечивают бесперебойную работу привода и двигателя в целом.

Проверьте степень натяжения нового ремня после замены. Если он затянут очень сильно, это ускорит его износ, так как подшипник будет постоянно перегружен.

Правильность натяжения можно проверять вручную или использовать для этого специализированный прибор. При ручном способе точно установленный приводной ремень будет легко проворачиваться на угол 90°, если приложить боковое усилие.

Наряду с автомобилями, которые имеют несколько ремней (для генератора, гидроусилителя, кондиционера, др.), есть транспортные средства с одним приводом. Он регулируется автоматическим натяжителем. При этом сила натяжения ремня влияет на зарядку генератора, действие системы охлаждения и гидроусилителя руля. Главная деталь натяжного ролика – это пружина, создающая необходимую натяжку.

Если автомобиль нуждается в замене ременного передаточного элемента, то лучше полностью сменить автоматический натяжитель (даже если подшипник работает нормально), так как этот механизм нельзя чинить частями.

Типичные неисправности ролика натяжения генераторного ремня

Поскольку основой его является подшипник, то и большинство неисправностей данной детали связано именно с ним. Наиболее распространенными неисправностями подшипника, входящего в состав ролика натяжения ремня, являются следующие:

  • износ, вызывающий люфты и зазоры при вращении детали;
  • разрушение отдельных деталей подшипника, вызывающее рывки при работе;
  • коррозия или разрушение сепаратора, шариков или роликов, что приводит к полному выходу ролика из строя.

В любом случае необходимо помнить о том, что если данный элемент начинает издавать посторонние звуки (как правило, это свист), то откладывать замену детали надолго непросто непозволительно, но и даже опасно!

Замена ремня на Logan с ГУР, но без кондиционера

Для проведения замены на силовом узле с ГУР на 1,6 л без сплит-системы специальный инструмент не нужен. Он необходим, когда устанавливается новый генератор. На 16-ти клапанных системах подобная компоновка большая редкость. Процесс ремонта выполняется в несколько действий:

  • В моторном пространстве на Рено Логан в 1.6 л следует сжать сильно ремень генератора и проверить его натяжение, а также определить степень пригодности подшипников в дальнейшем. В случае необходимости произвести натяжение. При избыточном натяжении, придётся ослабить винтовые крепежи.
  • Немного попускается регулировочный винт, а не затягивается, чтобы выполнить замену подшипника и ролика для снятия избыточного напряжения.
  • Затем производится замена всех запчастей, а конкретно: выполняется установка всех новых комплектующих и сборка происходит по обратной схеме, подтягиваются детали, как видно из обзора, а также диагностируется корректность работы регулятора.
  • Для того чтобы работы ремонтного плана производились с высокой надежность автоконцерн Рено предлагает использовать тестер и схему для замеров параметров сети. Это позволит более четко определить целесообразность установки нового ремня, а также оценить эффективность работы узла.

Конструкция ролика натяжителя

Таким образом, на большинстве современных авто ролик представляет собой конструкцию:

  • шариковый подшипник внутри
  • пластиковая накладка с рабочей поверхностью под ремень сверху
  • посадочная втулка внутри ролика


Рис. 3 Конструкция ролика натяжителя

Существуют ролики эксцентриковые, регулировка которых осуществляется смещением оси относительно болта крепежного, и обычные. Во втором варианте ролик монтируется на кронштейне натяжителя неподвижно, а для регулировок смещается сам кронштейн относительно вала ДВС.


Рис. 4 Эксцентриковый ролик натяжителя

На некоторых авто используются саморегулирующиеся пружинные кронштейны, в которых число витков и диаметр проволоки пружины рассчитаны под конкретное усилие на заводе.


Рис. 5 Пружинный натяжитель саморегулируемый на примере Мерседес Спринтер

Поскольку внутри конструкции имеется подшипник, замена ролика производится при износе любой из этих деталей (обойма подшипника или пластиковая накладка). Кроме того, при замене ремня так же рекомендуется ставить на натяжитель новый комплект ролик/подшипник.

Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука


Рис. 6 Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Для обеспечения его подзарядки лучшим вариантом является дублирование генератора, для которого на коленвал ДВС монтируется второй шкив. В этом случае обслуживать приходится уже два ролика и ремня системы натяжения.

Модель без ГУР и климатической системы, как заменить ремень

Конструктивно механизм на модельном ряде Рено Логан в отсутствие ГУРа более прост. Поэтому, ремонтные действия, а также непосредственно эксплуатации владельцу не принесут столько нервотрепки, как другие варианты комплектации. Но на 16-клапанных моторах 1.

4 или же 1. 6 такой вариант исполнения практически отсутствует.

Но есть и негатив подобной модели Рено Логан – при ремонтных действиях велика вероятность деформации генератора, когда сильно натянут непосредственно ремень генератора. Генератор размещается не там, где обычно. Следовательно, он более доступен – процедуры демонтажа/монтажа фактически не занимают долго времени.

  • Сам демонтаж поломанного узла на Рено Логан и дальнейший его ремонт (или же его составляющих, например, кольца либо шкива) выполняется от коленвала.
  • В этом варианте следует провести замер точного усилия по напряжению новой ременной передачи, чтобы исключить возможные дефекты генератора, при необходимости подтянуть. Для этого применяется специальный прибор-тестер или же другое оборудование, для проверки текущей исправности других агрегатов – подшипников и регулятора. Но обычно силу напряжения автомобилисту устанавливают визуально, ведь использование подобного прибора для измерений имеет свою специфику, поэтому следует все правильно натянуть.
Рейтинг автора
5
Подборку подготовил
Максим Уваров
Наш эксперт
Написано статей
171
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации